スリットが入っており中に配線を入れるのですがとにかく硬い！柔軟性が無いので配線を入れるのも出すのも一苦労で取り回しも悪いです！！ですが、それが長所でもあり耐久性は抜群！！主にバイク内部のETCやサブコンピューターの配線周りを纏めるのに使用しています！！適材適所に使用すれば凄く便利なのでオススメです！！

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タイトル通りです。
取り付け後の音圧やサウンドは、とてもいいです。
爆音過ぎず、しかし低い重低音を響かせてくれ、とても満足しています。
燃費はリッター3キロくらい減ったかなという印象です。ECU書き換えは行なっていません。

低回転域のスカスカ感も感じさせません。少しパワーが落ちたかなと思うくらいです。ECUの書き換えを行えば問題ないかと思います。

取り付け難易度は高めです。
YouTubeに取り付け方法が載っているものの、そこまでうまく行きません。腕に多少なりとも自信がある方でないと難しいと思います。
所要時間は2?3時間程度です。
ちなみに、私の場合は航空機の整備作業に従事していますが、難しいと感じましたが、取り付けられないと言う程ではありませんでした。
もしかしたら、自分が買ったやつが外れだったのかもしれませんが…

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【使用状況を教えてください】
各所のドレスアップを進めていく中で採用しました。
ウェビックピットインサービスにて、バイクショップ様に取付を依頼してます。
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通りでした。
【使ってみていかがでしたか？】
見た目が非常に良く、満足しています。
【注意すべきポイントを教えてください】
純正フェンダーのカットが必要であったり、取付は少々難しいと思います。できるならショップ様へ依頼されるのが良いと思います。
【他商品と比較してどうでしたか？】
他メーカーの商品よりも見た目がスタイリッシュで、良いと思いました。

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フロント3.5J、リア4Jを購入しました。フロント側は、ノーマル幅のフロントフォーク、ドラムブレーキで使用する場合ドラムブレーキ側を数センチ削り詰め、メーターギア側にブレーキの削った分のカラーを入れないと付きませんのでご注意ください。個人的にはリムの深さが左右均等じゃないと嫌だったので承知の上購入しました。リア側はノーマル幅のスイングアームですがチェーンを4mmオフセットさせてもタイヤ引っ張ってもサイドウォール削るので厳しいです。ポン付け希望の方は大人しくキタコやGクラのセット品を買った方が良いです。

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CT125 JA65へ取り付けました。カスタム初心者でしたが、既存フレームの取り外しと、当商品の取り付けはトラブルなくできました。中継ぎフレームに上下があると、説明書には記述がありましたが、上下の判別図が素人には理解しづらかったです。図面が読める人でないと理解できないと思いました。商品の感想とは別ですが、各サイト掲載が始まってから3ヶ月以上経ってようやく買えるようになったのも印象が悪くなりました。

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マフラーをフロントパイプからモリワキに
換えていたため、すでに振動などが改善されており
正直効果が分かりづらくなっていました。
高速走行での強振動が発生する速度が3?5km/h
のびたような気はします。
フレームの剛性が少しあがった気も確かにしました。
動画等で、ものすごい評価が良いですが
初心者ほど過度な期待はしない方が良いと思います。
きっと、長距離高速走行などの後で効果が分かるかと思います。
取付は自分でしましたが、普通の人は店でやってもらった方が絶対に良いです
エンジンのジャッキアップやエンジンハンガーボルトの高トルクボルトの着脱があり
トルク管理もあり、六角ボックスレンチなどそれなりに工具が揃っていて、
知識がないと難しいと思います。
見た目については、寂しいエンジン周りに取り付くのでとても良いです。
メッキ仕様とかあればもっと良いのですが。

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交換する経緯ですが、
?オイル下がりを起こしてる様な‥マフラーから白煙が多くて。冬場のエンジン始動直後なら分かるんですが、エンジンが暖まっても白煙が消えなくて‥

【オイル下がりの症状】
▲ エンジンの回転数が少ないときに青白い煙が出る。
▲しばらくエンジンを停止したあとにエンジンを始動させると、白煙が出る。
▲しばらくアイドリングしたあとにエンジンの回転数を上げると、白煙が出る。
→まさしくコレです。

【オイル下がりの原因】
‥
�@バルブの摩耗
�Aステムシールの硬化 経年劣化による損傷
�B温度変化による膨張・収縮
�C汚れたエンジンオイルによる劣化
→�Aステムシールの硬化 経年劣化による損傷を疑います。
なぜなら‥ステムシールってゴムなんです、劣化するよなって（笑）

【バルブステムシール】
バルブステムシールは、エンジンヘッド内のバルブガイドに組み付けられ、ヘッド内に供給されるエンジンオイルがバルブステムとガイドの摺動面を通って、燃焼室内に流入するのを防止するシールです。
シリンダーヘッド内部のバルブステムシールです。

【経年劣化で】
→バルブステムシールは経年劣化でバルブステムとの密着ができなくなってしまいます。 オイル下がりが起こると、オイルの消費量が多くなり、オイル不足によるエンジンの性能低下、異音、場合によってはオーバーヒートや焼きつきなどが起こります。
また、最初にあげた症状の白煙、異臭も現れます。→それこそ、これ（笑）

今回の交換は、純正のステムシールで。

手順
�@まずはダイナモカバーを外してフライホイールを露出させます。同様にシリンダヘッドのサイドカバーも外します。

�Aクランクケースの切り欠きとフライホイールの上死点マーク（T）、カムスプロケットの0マークとシリンダヘッドの切り欠きを一致させます。

�B一致させにくい時は、カムチェーンテンショナのテンションを掛けているボルトを外して油圧を抜くとよいでしょう。

�Cロッカーアームを外し、カムシャフトを取ってからバルブスプリングコンプレッサを用いてバルブスプリングを外し、ステムシールを除去、新品に交換します。 組み込み後はシクネスゲージとタペットアジャストレンチを用いてタペットクリアランスを適正に戻します。
�D外すのと逆の手順によって組み上げていきます。最後にはオイル量の確認、補充を行い始動します。

【交換後の効果】
‥白煙も消え、排ガス臭さも解消しました!!

外側に出てる部品ではありませんので簡単に交換出来る部品ではありませんが、エンジンやシリンダーヘッドのオーバーホール時には確認して貰えたら。

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腰上ボアアップで88ccまで排気量を上げましたが、ブレーキシューが50ccの強化版でして‥特にリアの制動力が足りてない感じがして、排気量相応のブレーキが良いと思い、純正90のにしました。

【ブレーキシュー】とは？
◯制動する時に、運動体に押し付けて運動を止める部品。
【ブレーキシューは減るとどうなりますか？】
◯ブレーキ・ライニングが摩耗して無くなってしまうと、ブレーキ・シューの金属部分とブレーキ・ドラムが直接接触して、ブレーキ・ドラムに損傷を与えてしまいます。 このような状態では、ブレーキの効きも不安定になり、非常に危険。

【バイクのブレーキシューは何年くらい持つ？】
◯ゴム製品（タイヤ・ブレーキシュー）などは経年劣化が激しいので２年程度での交換。

【手順リア】
�@ブレーキ周りの分解‥
まずはマフラーの裏あたりに隠れているブレーキアジャストナット周りを分解しておきます。
細かい部品が多いのでパーツトレーなどに入れてなくさないようにしましょう。
続いてトルクリンク周りを分解します。トルクリンクのナット脱落防止用のコッターピン（割ピン）をまっすぐにして引き抜きます。ちなみに割ピンはバイク用品店はもちろんのこと、ホームセンターでも手に入りますのでなるべく再利用せずに新品に交換しましょう。（サイズは1.6×20mm）

�Aアクスルシャフトを外す
まずは割ピンの足をまっすぐにして引き抜きます。
スーパーカブやリトルカブは年式やモデルによってはアクスルシャフトとマフラーが干渉してしまうケースがあります。横から見て当たりそうな場合はマフラーを外すなりボルトを緩めてずらしておくようにしましょう。19mmのメガネレンチでアクスルシャフトを緩めます。アクスルシャフトは共回りしますので逆側にも14mmのメガネレンチをかけて共回りを防ぎます。固く締まっている部分ですので大変ですがカブのリアタイヤを抱きかかえるような体制を取ると力を入れやすいです。ここまで来たらようやくアクスルシャフトを引き抜きます。硬くてなかなか引き抜けない場合はプライヤーなどを使うと引き抜きやすくなります。
タイヤとスイングアームの間にあるカラーも転がって無くす前に取っておきましょう。
カラーを外したら後輪を外すことが出来ます。少し手前に引きつつ前後に揺さぶると簡単に外すことが出来ます。

�Bブレーキシューの取り外し
カブにはリーディングトレーリング式というドラムブレーキが採用されています。そして、ブレーキシューは表裏どちらでも装着可能ですがリーディング側とトレーディング側で摩耗の仕方が変わりますので清掃して再度組みつける際などは同じ向きで取り付けた方がブレーキのタッチが変わらないです。ブレーキシューの内側に手を入れて思いっきり外側に引っ張ります。力技ですがコツもあって両方均一に力を入れるのではなく、片側ずつ外すイメージでどちらか片方に力を集中させるようにすると女性でも比較的簡単に外すことが出来ます。
ドラムブレーキはディスクブレーキよりも内部にゴミなどが溜まりやすい構造になっていますので分解ついでにパーツクリーナーやウエスで清掃しておくと良いでしょう。

�Cブレーキシューの取り付け
ブレーキシューを組む前にカムの部分に万能グリスを塗布しておきます。 ライナー部分に付着すると制動力が低下する恐れがありますのでたっぷり塗らず薄く塗ってください。 万能グリスが塗れたらシューを取り付けます。取り付けの際は片側ずつ取り付けるとつけやすいです。 ブレーキシューを組み終わったらブレーキアームを動かしてスムーズに動作するか確認しておきましょう。

良い点
◎ブレーキタッチは柔らかくてしっかり効きます。
◎90用（厳密には85cc）なので無理してる感は無いです。
◎製造してないモデルですが、入手可能で有り難い。
◎純正ゆえの耐久性。
◎某メーカーの強化ブレーキシューより、鳴きは少ない（笑）

悪い点
▲取り出し→交換までに作業工程が多いのが大変（笑）


ですが、交換して良かったと思います。
やはり、排気量に見合ったブレーキ、開発設計でしっかりテストされてる訳ですから、間違い無いですよね。ボアアップしたままでブレーキシューを変えずに
走ってた自分が怖いですよ（笑）
あと、これプレスカブにも使えます!

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取り付けに ねじ込みストレートソケットをゴムブッシュで覆ったような部品をスイングアームのピボットシャフトの中空の穴に差し込みますが、K7 では左右で違うサイズですが付属部品は同じサイズのためブレーキ側（右）が小さすぎて取り付けができません。なお、新車なら取付可能と思われますが、サビや汚れが固着した自分の車両の場合サイズがあっていると思われるシフト側（左）も挿入できませんでした。
加工して取り付けることは可能ですが、他のメーカーのものを使用することをお勧めします。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

リアの重い感じは無くなりスッキリした見た目になりました！ステーにスリットが有り、右側にACTIVEの刻印が有るのもアクセントになって良い感じです。

ウインカーの移植には多少苦労しました。

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