とにかく抵抗が少ないチェーンを探していて、ノンシールチェーンを購入する予定でしたが、耐久性の問題からシールチェーンにしました。
でもこのDIDは箱から出して手でクネクネすると他のメーカー商品よりも軽く動くように思います♪
取り付けたあとタイヤを空転させても抵抗が少ないのが分かります　買って良かった！

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タフギアから買い替えです。

【買い替え理由】
・林道ツーリングの機会が増えたことで、タフギアよりもプロテクションが高いブーツが欲しくなりました。
・過去にED-PRO art.405を履いていたことがありますが、そこまでの性能は必要ないかなと思いGアドベンチャーを選択。キャンプツーリングもするので、歩きやすさやデザインも重視です。
・ブーツインしたオフ車乗りっぽい格好を久しぶりにしたくなった！

【使用感】
・ブーツというよりも丈が長い革靴。ED-PRO art.405よりも全体的に柔らかく、マンション階段もそれほど苦にならずに上り下りできました。合成皮革を使ったタフギアの方が履き心地は硬く感じます。
・ソールはビブラムソールよりも柔らかくて歩きやすいです。また、よりフラットな形状のため、タフギアに比べてスタンディング時に足を乗せやすいです。
・やはり安心感はタフギア以上。そして何よりも、裾の汚れや引っ掻き傷を恐れることなく走れます。

【サイズ感】　
＊普段履き靴27.0cm（おおよその素足サイズ：足長26.3cm、足幅10.8cm）、甲薄
・サイズチャート通りに28.0cmを注文。フィット感は一般靴同等でしょうか。甲薄の私には少しフィット感が足りない感じです。靴下をユニクロのレギュラーソックスからホームセンターに売っている安全靴用の厚手のものに変更。さらに、安物インナーソックスを追加挿入したらだいぶ良くなりました。
・タフギアはフィット感・操作感重視で27.5cmを履いていましたが、長時間同じ姿勢で乗っているとブーツに当たっている小指が痛くなりました。厚手のソックスを履くと窮屈に。サイズはサイズチャート通りがよろしいかと思います。余裕があったほうが、インソールやソックスなどで好みのフィット感に仕上げられます。

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他の方も言っていますが、これで1万円超えるのは・・・Stomp GripのOEMとかなら納得できますが・・・

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マフラーの排気漏れ防止用のシール剤で使用です。
ブラックで粘性があるので塗布させたい場所に塗れるのはいいようですが、量は少ないです。固まるのは早い？
個人的にはもう少し粘性低い、伸びがあった方が塗りやすい気がします。

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ブレーキホース交換にこちらを使用です。
見た目のブラックとステンでいい感じです。
長さも選べるのも助かります。

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購入したカウルがツヤツヤの黒で気に食わなかったため購入しました。
一回使い切りということで、ラッカースプレーとどう違うのか怖かったですが、案外他のスプレー系塗料と変わらず使えました。
塗ってから半年近く経ちましたが、さすがウレタン塗料、全く禿げたりとかそういうのはないです。

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ブレーキレバー、ホース交換でステンレスブラックにする為にこちらを取り付けです。
価格が少し高いですが、見た目は悪くないです。

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ネジ取り外しに苦労しましたが、レバーの交換です。
見た目いい感じです。
操作性も悪くないようです。

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ホンダ純正、2stオイルとしては間違いない商品だと思います。
色々と2stオイルありますが、性能差はあまり分からないので無難にこちらを入れておけば間違い無いかと思い使用です。

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最終型CB400SFに装着しました。
アラフィフの私の青春時代から、セパハンといえば（海外のトマゼリとかは高かった）国産モノはハリケーンが圧倒的シェアだったと思います。そして令和の時代でも、ほぼ変わらぬスタイルでハリケーンはその地位を守っています。

という思いもありつつ、Φ41で、ちょっとアップしていて、垂れ角が調整できて、強度や安定性に優れているのは・・・という目的で探してみたところ、結局コレ一択です。

レース用や盆栽系ではアルミ製で調整機能の無い、シンプルでレーシーなアルミ溶接ハンドルが良いでしょう。
だってハリケーンのセパハンって結構重いのです。
しかし、シンプルかつ完成された機能設計。やっぱり買って正解でした。

パイプハンドル車（今回ではCB400SF）のセパハン化においては、各種ホースやケーブルの取り回しをじっくり考慮していく必要がありますし、重要な足回りを触りますので整備に慣れた人が携わるようにしましょう。

手順はこんな感じでした。まず前後メンテナンススタンドを用います（フロントはJ-TRIPなどのステム穴で上げるものが良いです
）
１．ノーマル左グリップを抜く、クラッチワイヤーを外す、レバーホルダーを外す、左スイッチを外す
２．右側：ミラーを外す、スイッチボックス兼スロットルホルダーを緩める、マスターシリンダホルダを外す
３．ハンドルクランプを緩める、ハンドルクランプ裏のナットを緩める、→クランプを外してハンドルを左に抜きつつスロットルホルダをハンドルから抜く
４．トップブリッジを取り外す、外したトップブリッジからハンドルクランプを取り外す

５．セパハンに４のスロットルassyを差し込みつつ、取り回しを検討しながらハンドルをフォークに差し込む
６．左右ともスイッチボックス取付時に、ハンドル側にマスキングテープ等を貼って【スイッチの凸】のケガキをする。あとで穴あけ
７．右側をある程度完成させる（マスターシリンダを早く固定したい）（スロットルケーブルとマスターの位置関係をしっかり検討）
８．左側ハンドルをフォークに差し込み、トップブリッジを戻す。ライトステー、メーターステーも元の位置に。
９．トップブリッジセンターナットを規定トルク（データ無かったため100N-m）クランプボルトを締める
１０．左側スイッチボックス、レバーホルダーの位置調整、いったん外して凸位置を定めてポンチ→5.5mmで穴明け
１１．左ハンドルにG17接着剤を薄く塗り、脱脂したグリップを一気に定位置まで差し込む（僅かにパーツクリーナをシュッとかけた瞬間に一気に差し込む感じ
１２．各部調整。ここが一番時間をかけて慎重に。絞り、垂れ、レバー、ケーブル、ホースなど左右ロックまで切っても緩衝、挟み、渋さ、無理な引っ張りの無いように何度も調整。角度はメジャーを使いました。
１３．左グリップは接着しましたが念のためワイヤリング。またバーエンドはプロト性のインナーウェイトに交換、あわせてミラーはZ2タイプに交換しました。


CB400SF（ABS付き）の参考ですが、ブレーキホースが余るためライト裏のホースクランプを外してフリーにして、マスター側のバンジョーボルトからホースの出る角度を変更してスロットルケーブルとの干渉を避けました。

というややこしい手順の文章の意味が分かる方であれば、ぜひトライしてみてください。
好き嫌いもありますが、セパハン化したネイキッド車って結構アリかもしれません。

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