これに取り付けるプラグコードはNGKのパワーケーブル。
パワーケーブル自体は、効果あるのかどうか実感したかったので、ウオタニを取り付ける前に純正のコイルにも取り付け300kmほど走りました。結果、純正のプラグコードとの違いは実感できませんでした。
そして、この商品を取り付けましたのでNGKのパワーケーブルの効果は得に無いと思います。

インプレですが、低速が若干良くなります。激変するって程ではないです。
出足が気持ち良くなりました。
また、取り付けまえなら5速でこの低速度ではエンジンが止まるってところが止まらなくなりました。自分が住んでいる場所は、夜中車の音すらめったに聞こえない位の田舎なので、住宅街を走るとき5速低回転で走れるってのが実に嬉しい！
高回転は、とくに体感できるほど変化は無いですね。

取り付け時、プラグコードによって多少加工が必要です。
直径7mmのプラグコード用に設計されているようなので、NGKのパワーケーブル等の直径8mmのプラグコードを使用する場合は、プラグコードをちょっと削ってやる等の加工が必要です。
また、車体側のハーネスに取り付ける配線も、端子は入っておりますがカシメ等の加工はされておりません。
自分で、付属の配線の長さを調整し端子をカシメる必要があります。
付属の説明書もFTR223専用では無く、汎用の説明書ですのでバイクの整備知識が無い人は、バイク屋に取り付けてもらった方がいいですよ。

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ミッションを割るついでにシャフトも交換しましたが、シャフトだけ交換のためにミッション割るのは、チョット大変ではないでしょうか
取り付けの際きつくもなくゆるくもなく 仕上げの精度は すごいな と感心しました

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カブ110に取り付けました。別途プラグコードとナイロンバンド・ラジオペンチ（端子をかしめる為、プラグコードの防水・防塵対策のシリコン充填剤が必要になります。作業時間は30分もあれば十分。ノーマルより1.5倍以上の大きさ・重さがありますのでバイクによっては取り付けには工夫が必要です。とりあえずナイロンバンド固定でいけます。火柱が太くなりますので、プラグの寿命が縮まる可能がありますが消耗品ですのでそこは目をつぶりましょう。
一発始動、わずかにパワーアップした感じです。エンジン音もわずかに大きくなりました。完全燃焼しているんでしょう。点火系パワーアップですのでなんとなくの表現がぴったりかと。過度な期待はしないほうがいいです。結果はよかったです。半永久的ですのでつけても損はないとおもいます。

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CVK24を加工して取り付けようか迷いましたが、ポン付けできるこちらのキットにしました。
届いて早速取り付けようと思ったが、ねじが硬すぎる。
わざわざMJをとりかえらなくてはいけないし、オーパイも純正についているものを入れ替えなくてはいけない。
とにかくねじが硬い。CRCで一晩寝かせてインパクトドライバーで・・・。案の定ねじ山舐めました。
ねじの箇所が狭くてバイスプライヤーではさめません。ラジペンでもあの硬いねじをはさんで回すことはほぼ不可能です。

最初からMJ交換済みのねじ緩めで発送してもらいたいです。

性能としては上々です。
ボアアップ無しですが低回転のトルクが力強いです。
回転もスムーズに上がり満足しています。

ねじはずすだけの時間と工賃をたくさん取られました。

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気持ち始動性が良くなったかな？とは思いますが、ノーマルプラグからの劇的変化は無いです。
まあ、気持ちの問題、だと思ってます。
速くなった？とも思ったりはしますが、気のせいだと思って走ると気のせいかな？て感じです。
まあ、強くオススメはしません。ノーマルで十分。
気持ちの問題です。
また、スペイシー100の場合、昔XJR400のプラグを変えましたが、4発ネイキッドの4本変えるのと同じくらいかそれ以上に面倒です（スペースが狭い、外装を外す際、トリムクリップが劣化してるなどの理由から）

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比較的新しいバイクだからか走行中には特に違いがわからないですが、始動のときが元気良く始動する感じがします。

プラグコード＆キャップ：sprit fire
プラグ：NGKイリジウム

を使って、ボディーアースもとっています。

ただズーマーに取り付ける場合、もとあったコイルの場所にはサイズが大きく取り付けできませんので、色々工夫して取り付ける必要があります。

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KZ1000 A2に取り付けています。

・取り付け
テンショナーを外し、圧力センサ部のジョイントを外しますが、相当めんどくさいです。(これはこの製品のせいではないですが)
ホースが太く硬いため、取り回しが大変です。どう頑張ってもエンジンヘッドに接触するため、断熱材も購入しました。
また、キャブのマニホールドにある突起(同調をとるときにホースを刺す所)にホースが接触します。
・性能
ドレミ製のオイルキャップにつける温度計なので、参考程度ですが、夏の32℃晴天時間で、高速で1時間程度7000回転程度の高回転を続けても90℃程度でした。(オイルはオメガsp2、10w-40の100％鉱物油)

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通常プラグに交換してから1年程経ち、今回安売りしていたので思い切ってイリジウムプラグに交換しました。エアフィルターと同時交換したので全てがイリジウムプラグの影響かどうかは不明ですが、始動性向上と低速域でのトルクアップを体感しました。これ程違うのならば次回からもリピートしたいです。

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エイプに取り付けました。
ボアアップして排気量が148ccになっている夏の温度上昇が結構怖いので取り付けてみました。
ボアアップキットも武川のを使っていてちょうど武川からエイプのオイルクーラーが出ていたので、同じメーカーで揃えてみました。

このオイルクーラーは武川のボアアップキットか専用のクラッチカバー(?)を取り付けたエンジンじゃないと使えません。
そりゃそうです、オイルの取り出し口が無いんですから。
上に上げた二点はオイルクーラー用の取り出し口が付いています。
自分は武川のボアアップキットを入れてるんで簡単でした。
オイルクーラーを適当に取り付けて大まかなホースの長さを決めました。
ホースには鉄の糸がよじった感じのものが入っていて、文房具のハサミで切ったらハサミの刃がダメになりました。
こういったホースって何で切るといいんですかね？
うまくキレないので糸鋸で切っちゃいました。
取り付けは簡単なのですがオイルのエア抜きが面倒でした。
オイルを入れて5分くらい暖気した後に、ホースのオイルクーラー側のボルトを外してみました。
ですがオイルが来ていませんでした。
その後30分くらい暖気してもオイルが来なかったので面倒になってホースにオイルを満タンにしてから、オイルクーラーに付けました。
ちなみにオイルクーラーを付けたら必要なオイルが60cc増えるそうです。
別にきちんと計らなくてもオイルインジケーターを見れば平気です。

オイルクーラーのおかげか走っていて10℃くらい冷えました。
かなり効果ありますね。
でも信号待ちで止まっている時はぐんぐん温度が上がった時は壊れたこと思いました。
そりゃそうです、このオイルクーラーにはファンが付いていないから走っていないと冷えないんです。

ここ最近ギアの入りが悪かったのですが、オイルクーラーを付けてからはギアの入りが良くなりました。
オイルが劣化していたんでしょうかね？
オイルクーラーを付けるときにオイルを全部入れ替えているので、オイルの劣化が原因なのか油温の上昇が原因だったのかよくわかりませんね。
でもオイルは7月はじめに交換したばかりで、劣化は考えにくいのでやはり温度上昇でしょうか？

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取付での苦労はマフラーによって違うと思いますが、自分のヨシムラサイクロンの場合は、付属ステーを使うとハンドル切れ角調整してもフロントフォークに当たってしまったのでステーを長穴加工してオイルクーラーをマフラーギリギリまで下げ対応しました。
色々試してみましたが、フロントフォークとマフラー共に2ミリ前後の隙間しか取れませでした。
走行中振動でマフラーに当たってクラックが出来ないか心配です。
冷却効果ですが、かなり改善したと思います。渋滞中は変わりませんが、走り出した時の油温の下がりは目に見えて早いです。

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