ノーマルのポジションが微妙に低く感じ（お腹が出ているせいか…）ハンドルの変更を考えましたが、これを付ければハンドルのアップと引き寄せが簡単にできると思い購入しました。材質が思っていたよりも軽くて心配になりましたが、取りつけて見た所シックリと取りつけることができました。
グリップや、ミラーなどそのままで六角レンチ一つでスグに取りつけが終わります。問題のポジションは、思った以上の変化です僅かな違いでこんなに楽になるなんて！本当に良かったと思ってます。

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T-MAX530にハリケーン製スクータートップブリッジ＋デイトナアルミナローバーフラットを装着するとハンドルが車体にわずか干渉してしまう為、ハンドルとトップブリッジの間に使いました。

結果、車体への干渉もなくハンドルも手前にきて運転のしやすいポジションになりました。

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トップブリッジに固定する付属のボルトが、30mm。
他のバイクに嵌めようとしても長さが足りませんが。
M10-P1.25(細目)のサイズ。
長めのボルトを探せば付ける事は出来ます。
私は、ハリケーン製
両ネジスタッドボルトセット　M10
ボルトサイズM10×L60(全長85)×P1.25
7/8インチハンドルポスト用
定価： \648 （税込）
http://www.webike.net/sd/2073265/
を使ってXV250S　ビラーゴに嵌めてます。
ポスト部分に25mmねじ込んでいますので、しっかり固定が出来ました。

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フロントフォークの突きだし量を増やしていった場合、純正ハンドルとの接触が問題になります。ハンドル位置が手前にくることでそれが見事に解消できました。しかしながらハンドルが手前に、また上に上がることで上体が起きるため攻める気にならなくなりました。
最大の誤算は腰痛が発生したことです。腰が痛くてはバイクに乗っていられないので現在はスペーサーを外していますが、それについてはハンドル交換で対応するつもりです。ただ、スペーサーの質感は透き通ったシルバーアルマイトでかなり美しいです。加工はエッジの効いた感じで、ネジの質感も削り出しの物です。
。総じて値段の割に質感はかなり高いと考えます。ただし、ポン付けで最高のポジションになるわけではないので結局はセッティングパーツ・素材というように考えるべきだと思います。

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MORINのハンドルキットのブラケットがどうしても気に要らず変更しました。ハンドルの高さが下がり見た目も良くなりました。乗り味もハンドルが下がった分曲がりやすくなりました。これでしばらくハンドルは落ち着きそうです。

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以前に付いていたワークスクオリティのトップブリッジが経年劣化によりヒビ？のようなものが見つかり強度的に不安になってきたので ヤフオクで程度の良い中古のノーマルトップブリッジを落札してこの製品を使用しハンドルを取り付けてみました。高価なトップブリッジを購入せずに手軽にノーマルセパハンからパイプハンへ変更出来るいい意味で安上がりのパーツだと思います。
ちなみに前期型GPZ900Rに取り付ける場合、通常の楕円のスペーサーでは高さが低い為 フォークのトップキャップに干渉するので付属のパイプ状のスペーサーで取り付けることになります。
色はシルバーと黒が選択出来ます。

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前々から気になってはいましたが、思い切って購入！！
購入翌日には受け取りました。

まだ取付はしていませんが、やはりBEET！！

存在感や質感は抜群です。

ただ、他の方のインプレにもあるように、ポイントカバー等に比べ商品が小さい割に、このお値段は少しお高いかと・・・

とは言え、Webikeさんで購入すれば送料は無料なので、某オクで購入するより断然オトクだと思います。

以前某オクで、希少品として2万で売られていましたが、BEETのカタログにも有りますし、こうして現在も新品で購入出来るので騙されてまダメですね。

あまり見かけないのでオススメです。

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ハンドルをファットバーに代えるのに購入しました。
この商品は取り付け方向を180度反転させることで、ポジションを替えることができるのがいいです。
私は背が低いので、ハンドルを手前に持ってきたいのですが、これがあれば、バッチシです。

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・純正のハンドルポジションは私には遠く、低すぎました。
腰が痛すぎて長時間の運転ができませんでした。

・CB400SB(NC42 2011年式)のハンドル径と色に合わせて、HB0637Aを選択しました。

＜用意するもの＞
・マイナスドライバー、または不要な薄いカード(テレホンカードなど)
・6mmのT型ボールポイントレンチ(L字のように長短2つの棒が突き出ているタイプ)、または同サイズのソケットレンチ＋ハンドル)
・8mmのメガネレンチ
・タイラップ(1個)

＜取り付け方＞
・マイナスドライバーまたはカードでこじって、ハンドルクランプを固定しているボルト(4カ所)のキャップを外します。
カードのほうが傷がつきにくいのでオススメ。

・T型ボールポイントまたはソケットレンチを使って4つのボルトを外します。初めてならかなり固く締まっているかも。
この時、Xの字を描く順番で外すと良いといわれています。
これでクランプが外れ、ハンドルがフリーになります。ハンドルはタンク側にそっとずらして置いときます。

・スペーサーをセットします。付属のボルト4つを、T型ボールポイントまたはソケットレンチで締めます(X字の順)。

・このままハンドルをセットすると、ケーブル類のうち、フロントブレーキのホースだけ長さが足りないので、それを調整します。
ブレーキホースをレバーからたどっていくと、フロントカウルの内側、ホーンの近くで、ホースに付いた金属の立方体がステーに固定されています。(そこからホースは二股に分かれています。)
メガネレンチを使って、この立方体をステーに固定しているボルトを外します。これでホースの取り回しに余裕ができます。
ホースが動きすぎてもマズいと思い、私は同じステーに立方体をタイラップで程よく固定しておきました。

・あとはハンドルをスペーサーにセットして、最初に外したクランプをかぶせ、ボルトを締め直し(Xの順)、純正のキャップをかぶせれば完成です。
※この商品に付属しているボルトキャップは使わない方がいいです。めちゃくちゃ固いので、おそらく一度付けると外せません。

＜感想＞
・かなり上体が起き、腰が楽になりました。
オフロードやスクーターほど完全には背筋は伸びないですが、長距離ツーリングを休憩なしでもこなせるようになりました。満足です。

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TLM220Rに装着。
ノーマルポジションでスタンディングすると、非常に前かがみの姿勢になってしまう。
そこで定番のバーライズキットを購入。
TLMの場合、斜めに高くなるので30ミリでいい感じ。
ケーブル類の長さも問題なし。
まだ長時間乗ってないですが姿勢は楽になったと思います。

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