レブルのシートって硬いんですよね。
ボバー特有の乗車姿勢も相まって1時間も乗ってたら結構ケツ痛い。

そこで有名なシートリペア屋さんでも使っている「ボディドクター ザ・シート」を
純正のシート剥がして載せました。
がんばり屋さんは純正のウレタンを削って、純正のシートカバーを再利用するんでしょうが、
まる一日以上掛かりそうだったので却下してこちらを買いました。

「ボディドクター ザ・シート」を入れてもご覧の通りきっちり収納できて◎
ゲルザブも行けるんじゃないかな？

表面が滑りやすく、チープだった純正に比べ、滑りにくさも質感も向上して◎

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

まず見た目が良いです。スクーターのマフラーを交換した時のあの銀色ピカピカなのが嫌だったので、ノーマル風の外観が気に入ってます。
音量は若干アップして、低音が良い感じですが、決して煩くないです。
出だしはあまり変化がありませんが、高回転からの伸びが良く、結果速度は速くなりました。
欠点は、純正のマッドガードが取付不可なので、雨の日走るとリア周りが汚れます。
（取付用のステーは付いてますが、マイナーチェンジ後には取付できないようで、タイヤとの距離が気になったので、ベビーサンダーでカットしました）
マフラーとフロントパイプを繋ぐ付属のスプリングが距離足らな過ぎて付けるのが大変でした。後日、汎用品のマフラースプリングと交換しました。

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アクラポビッチからの交換
アクラはフランジの形状のせいなのか、規定トルクで締め付けるとスタッドボルトが広がって曲がってしまうようで、自分以外にも何件か話を聞いた。
中々フランジが外れなく、外した後はスタッドボルトの交換と前準備が大変だった。

オーバーの取付けはとにかくサイレンサーステーが厄介すぎる。難易度S級
ステーだけで試行錯誤して90分はかかった。

あのスペースにトグロとサイレンサー詰め込むからクリアランスはかなりシビアになる。
どう調整してもトグロとオイルパンのボルトが接触するので手元にあったステンレスバンドを巻いて保護。放置しているとおそらく穴が空く。

ストライカーのステップは1番下だとサイレンサーに接触するので1段up

音はアイドリングでは静かで回すとドロドロと唸りを上げ心地よい。アクラの重低音とは対象的。個人的にはoverの方が好みだ。
アフターファイヤーは、エンジンが冷えているとパンパン鳴っていたけど、温まると鳴らなくなる。ECUはアクラの時からMotoJPのMAPを入れている。

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純正テールカバーが傷ついたりしてたので、せっかくだしと交換
綾織りツヤありを注文し、見た目は良いけど、穴の位置がズレてたり、カウルの爪が入りずらかったりとフィッティングはあまり良くない
初めてのカーボンパーツだったけど、色々ネット見た感じはこんなもんなのかなと
ちょっと高いけど、見た目はかっこよくなったので良いかなと

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

キャリアとほぼ同じ大きさ！！純正感あり！！
乗せる人はいませんが・・・（汗）
取り付けにキャリア裏側に金属フックをかけて固定ですが、かなり固く、フックを工具で引っ張ると、キャリアとフックに若干傷が入ります。見えない部分なので、取り外すことが無ければ問題ないと思います。気になる人は、取り付けてからタッチペンした方がいいかも！？
個人的にはフック止めではなくボルト止めの方が作業性が良いと思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

マフラーでワイバーンクラシックを取り付けるとエンブレが効きすぎるようになり街乗りがギクシャクするようになりました。そこで寺本のT-REVを導入すると幾分マイルドになり、バックファイヤーもまあまあ抑えられるようになりました。あとは好みでリアスプロケットを３６Tの１つ小さい物にする事で街乗りは乗りやすくなったと思います。ここからが本題ですが、マフラーから連結管が無くなったことでメリットは多いですが、デメリットも上記の様に多発しました。それに振動も結構気になっておりましたので、単気筒車では効果てきめんだったこちらの製品を購入させて頂きました。が、いざ取り付けようとまずスロットル側を外して愕然としました。そこにはパイプではなく板を曲げ、溶接された姿が有りました。その時は理由は解りませんでしたがしばらく考え溶接の出っ張り分をルーターで削る事にしました。またパイプの板厚も有り本体を細くする加工も必要になりました。どうせ左右同じ作業が必要だと思われたので、どれ位削れば入るかという事も有り、左右同じように削ってゆきました。スロットル側の取り付けを終えて左側の作業に入った時にパイプでない理由が解りました。そこには既にウエイトのような物で栓がされており、取り付ける余地は有りませんでした。今回はそれなりに効果は有り、振動による疲れは特にスロットル側なので軽減され助かります。だだ、片側が不要になって余ってしまう事や真鍮が幾分削り易いとは言え作業量を考えると、こちらの車種ではお勧めはできません。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

毎回小排気量で1日ツーリングに行くと、6速まで直ぐに上げるクセで、クラッチを握る回数が500~1000回は超えるため、帰宅時には握力が無くなってきます。

外見Gilera CX125、中身がSUZUKI ウルフ200と言う特殊なマシンに付くかどうか不安でしたが、何とかセッティング完了。

最初はセッティングがシビアすぎて、クラッチ繋げても空転するやら、クラッチ切っても半クラが持続するやらで大変でした。
※クラッチワイヤー調整が2ヶ所から4ヶ所に増える為

クラッチが重くて大変なマシンにはかなり効果がありますから、自分でセッティングが出来る方ならお勧めです！

もっと早く商品に気づいて付ければ良かった…

参考までに、

バイク標準の遊びのあるワイヤーの取り回しでは、間違いなくセッティング範囲外になります。

極力1mmも遊びを無くす事でセッティング開始出来ます。

クラッチの仕組みを理解していて根気のある方なら大丈夫でしょう。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

標準タイヤよりリヤタイヤの外径が大きいタイヤしか選べなくなり車高を調整したくて他の人が付けていないマトリスを選びました。
前期のSC59に12年?のバランスフリーショック装着車からの交換です。
ストリートで標準セッティングは硬すぎで跳ねて怖いです。ユニットプロリンク特有の接地感の無さがもっとわからなくなります。ショーワのバランスフリーショックの様ないい意味で浅いストローク域での遊びが全く無いです。
路面の良いサーキットではしっかり荷重を受け止めてくれて乗りやすいです。
ストリートではリモートプリロードアジャスター全抜きでちょうどいい感じでした。
サーキットメインで走られる方は動きがリニアでソリッドなのでセッティングの変化がわかりやすくていいかもしれません。
ストリートではオーリンズの方が絶対良いです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

純正マフラーなら当たらないのでしょうが、マフラー交換していたため、スイングアームとマフラーの間に製品が挟まれ、サスペンションが縮むとギシギシ音がしましたが、アルミスペーサーをマフラーを固定しているタンデムフックに入れ込んでマフラーをオフセットしたらバッチリでした。
バイクの状態によって取付に工夫が必要ですが、着けた状態はカッコいいです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

純正の柔らかく抑えが効かずドタバタした足を何とかしたく、スプリングをDRCの物に変更しましたが、
以前よりは多少接地感もでて荷重も掛けやすくなったものの、圧側減衰不足でバタ付くのは相変わらず。
その様な訳で、圧側減衰力を調整できる本商品を導入することにしました。

取付にあたっては、汎用品ですので車種に合わせたサイズ選定と加工が必要になります。
加工内容についてはインプレ後半で述べますが、取付後の試走ではおおむね期待通りの成果が出ています。

まず、比較的綺麗な路面における低速作動時にはノーマルと違いしっかりと圧側減衰力が掛かる為、
フロントタイヤを地面に押し付ける力が逃げず、グリップ及び接地感が向上します。
ギャップを通過する等の早いストローク時は内部のバルブが開いて圧を逃がしますので、
ノーマルの時に感じたような弾かれ感が減り、フロントタイヤの安心感が増えました。
結果として、未舗装の不整地走行で従来はドタバタと落ち着きなく動いていたフロントタイヤが、
余分な動きをせずに路面を追従するようになり、安心してペースを上げることが出来るようになりました。
試走段階では初期設定を間違えて、プリロードを一回転多く締めこんでいたのですが、
それでも近所のちょっとした未舗装路程度であれば、少々奥が固いかな位でノーマルよりはるかに安定してました。

本商品は、伸び側はノーマルダンパーロッドのオリフィスに依存するままで圧側のみの変更です。
ダンパーロッドの場合、伸び側は基本的にスプリングの反力に対してですのでストローク速度の幅は狭く、
それに対し圧側は路面からの入力が様々で、ゆったり?急激で大きな入力まで対処せねばならず、
急激な入力時にロックしてしまわないように、通常走行域では殆ど圧減衰が効いていないのがノーマルです。
その為路面入力に対して必要以上にスプリングが縮み、その反発で伸び上がろうとする事の繰り返しでバタつきます。
圧側の減衰をしっかりと効かせることで、必要以上にスプリングが縮まなくなり伸びの反発も減る。
結果として必要以上に上下動をするドタバタとした足が、しっとりと路面を捉える足に変わるという物です。
本物のカートリッヂはさらに細かく特性を作り込めますし、そもそも伸び側が全然違いますので、
性能的にはどう頑張ってもカートリッヂフォークになるわけではありませんが、
ノーマルのダンパーロッドから比べると、大幅な性能向上がローコストで出来る良い商品だと思います。

今回はKLX230に組み込みましたが、取り付けにあたって必要になった加工としては、

�@ダンパーロッドのオリフィス拡大（ノーマルオリフィスをキャンセル）
�Aバルブ全長分、スプリングをカットして切り詰める（SPカラーを使用しない車両の為）
�Bダンパーロッド内径と本体セット径の径差を埋めるカラーの制作

以上が必要となりました。

�@については、元々が殆ど減衰が効いていない為無視しても良いという考えもあるかと思いますが、
　ジャンプの着地等の急激な入力時に、リリースバルブが圧力を開放して逃がしてくれる際に、
　その最大値がノーマルオリフィス径によって制約を受け、最後に急激に圧が上がる事を防ぐ意味で、
　ダンパーロッド内径の断面積とほぼ同一の断面積を確保するように穴径と数を選定しています。
　加工は、ボール盤で穴をあけたのち、旋盤にクランプしてペーパーをかけてバリを取っていますが、
　頑張ればハンドドリルと鉄やすり＆手ペーパーでもなんとかなると思います。
�Aについては、サンダーで必要巻き数分カットしたのち、バーナーで炙って末端部のコイルを密着させます。
　この作業はスプリングを焼きなます事になりますので、必要最小限の長さのみ火を入れています。
　本来は焼き入れをし直すのが良いのでしょうが、実際にはそれほど問題は出ないと考えています。
　最後にグラインダーに平面砥石を付けて座面を作ってあげればOKです。
�Bについては、　私は卓上旋盤を所有している為、この程度のカラーであればサクッと作ることが出来ますが、
　普通はこの作業が最もネックになる部分かとおもいます。
　今回はアルミや真鍮ではなく、強化ガラス繊維を含む樹脂系素材（ギア等で使用できる強度）から作りました。
　バルブ本体には軽く圧入されて外れず、ダンパーロッドにはガタつかない程度のサイズにしてあります。
　こうする事でセッティング時の着脱が容易になりますし、圧入公差をシビアに削らなくて良いように樹脂を選択しました。

本商品を個人のDIYで取り付ける際は、三番のカラー制作が最もネックになると思いますが、
近所に金属加工屋さん等あれば、昨今は個人の依頼も意外と受けてもらえる事が多いので可能性はあるかと。

最後にメーカーへの希望として、セッティングはこれから煮詰めていくことになりますが、
圧側リリースバルブのスプリングにレート違いのオプションが無いのが気になります。
他車両に取り付けているレーステック製の商品は、三種類のレート違いのスプリングが付属していました。
急激な入力時に減衰力を逃がす際、逃がし始めの圧力値はプリロードで設定できますが、
その後の逃がし方（圧力カーブの立上り角度）はスプリングレートの変更でしか設定できないので、
勿論今後のセッティング次第ではありますが、オプションでレート違いがあると良いと思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。