ASウオタニ:エーエスウオタニ

取り付け後から1年3ヶ月15000km走ったので2回目のインプレです。

当然一度も故障していません。
始動は今でもセル一発です。
燃費が1~2割ほど向上しています。
ノーマルエンジンでタンデムでも5速60kmの2千回転からゴボつくことなく加速します。
中低速の使いやすさには驚きです。
40年前のZ1の弱点が無くなり、ソロでロングツーリングも全く怖くなくなりました。
ツーリングでも一度もプラグがカブった事はありません。
褒めすぎですが事実です。
買う前は価格の高さに悩みましたが買ってからは、もっと早く買えば良かったと思いました。
某外国製のフルトラの方が故障で結果的に高く付きますので。

少し残念な点は、車体の左サイドカバー内に取り付ける取り付けステーを付属して欲しいです。（オプション扱いでもO<）
付属のタイラップでの取り付けは美しくありませんので・・
あと国内生産した7mmのシリコンプラグコードもオプションで用意して欲しく思います。

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使用しての違いは排気の音量が高く成った＝排圧が上がっている。
当然の事ながら加速に違いあり・・・。
金額は高いがその分の価値はあり。

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取り付けは説明書通りに、配線を作って、本体を固定して、配線を接続するだけで、分かりやすかったです。

本体が、ノーマルより大きいので、取付場所、取付方法は、作業前によく検討した方がよいです。

エンジンの回転が力強くなり、フケが良くなったのと、エンジンの掛かりが数段良くなりました。

主に週末しか乗らないのですが、1週間ぶりにエンジンをかけようとすると、今までは、セルだけでは掛からず、50回くらいキックしてやっとかかるくらいでしたが、交換してからは、セルを2、3秒回すだけで掛かるようになりました。

お値段は少し高めですが、安いものを入れるより、効果が体感できると思います。

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なかなかセッティングのでないゼファー。これひとつで解決しました。
シャシダイに何回も乗せて苦労した中速の谷も一発です。価格云々の話がありますが、自分は別に高くともなんとも思いません。だって自分でできない領域ですから。

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前からASウオタニのコイルに興味があり、ピッタリの商品があったので購入
しました。始動性の向上、アイドリングの安定性、低回転での粘りが良く
なりました（10年以上乗っているので純正のコイルの経年劣化もあって
余計にそう思うのかも・・・）。価格はBMW用のパーツとしては安いほうだと
思います（BMW用として売っているパーツははっきりいって高い！）。
今のところ、問題等は発生していないので満足しています。

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単気筒1プラグ　CDI装着バイクに取り付け。
先ず測定、テスターで導通調べる。バッテリーは外す。
(1) CDI から来ている2本線調べる、配線　A と　B とし
　　　CDI　の配線の片方--テスター接続--→　ボテイアース　
CDI の他の片方--テスター接続ーー→　ボテイアース
抵抗値の大きい方(指針の振れ小さい)・・・配線　A とする
　抵抗値の小さい方(指針の振りが大きい)・・・配線　B とする
　　配線　A に接続--→　SPII　の　黄色のコードに
　　配線　B に接続--→ SPII　の　赤色のコードに
　結果: 火花　大　効果バツグン　大満足
(2)　CDI からの配線を上記の逆にすると火花はでるが弱く小さい、
　　　　　また　SPII の赤コードをボデイアースすると火花出ない。　　　
　　

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点火系全取替のメインパーツです。
閉磁コイルは別の車両でも期待以上だったので、ウオタニを選びました。

説明もわかり易く、作りも良いです。
取り付けがしにくいのは、製品のせいではなく車両の構造のためです。

これからキャブセッティングを楽しみます。
（しなくてすみそうだけどね）

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1991年式のR1-Zに付けました。ネットでの評判や知人からの薦めもあって装着。
もともと20年以上を経過している古い車体であることもあり、
ノーマルのコイルの性能が落ちていたことを加味しても
始動性、中速のピックアップの向上は期待通りでした。

プラグケーブル＆キャップは、もともと使っていたテイラー製のものを流用したので、純粋にコイルの性能向上が良く分かりました。

ただ、このコイルはプラグコード差し込み部のサイズが7mm基準で作られていて
テイラー製のコードは8mmほどあるので、若干の追加工が必要でした。
（アウター被覆を少し削ります）
※NGKパワーケーブルも8mmなので、8mmまで対応できるボディにして欲しいところですね。

説明書では接着剤で差し込み部を充填するように指示されていますので
それに従って作業し、熱収縮チューブの加工のあと、念のためタイラップで
収縮チューブの両端（本体側とコード側）を縛って完全防水になるように追加工しました。


マウント穴の間隔はR1-Zにピッタリで、ステーの余分な箇所をカットしただけで
思いのほかアッサリと取付は完了です。平型コネクター（オス）も付属していますが、純正ハーネス（メス）との間に隙間が開いてしまうので、万が一フレームに
短絡しないよう引き回しを工夫しましょう。
私の場合はコネクタ付近をフレームにタイラップ固定して、対策しました。

電圧が上がることでプラグの寿命が心配ですが、ウオタニのHPによると
心配は無く、むしろカーボン蓄積が軽減されて寿命が延びるとか。
今後のプラグ焼けや摩耗に注意してみたいと思っています。

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【Webikeモニター】

グース250への取り付けです。
私は電装系はほとんどいじったことがありませんが、車種専用だけあって取り付けは難しくありませんでした。

取扱説明書にしたがって、コントロールユニットとイグニッションコイルを設置・配線し、プラグの点火ギャップの調整をすれば終了です。取り付け時に経験した注意点をいくつか書いておきます。

点火ギャップは標準指定より広い1.1mmに調整します。しかし私の手持ちのシックネスゲージは1mmまでしか測れなかったので、勘で補うしかありませんでした。本来ならもう少しレンジの広い、1.1mmが測れるゲージが必要になります。

コントロールユニットはシートカウル内のCDIと交換しますが、取扱説明書の手順通りだと、シートカウルの取り付け前に粘着テープで固定することになります。しかし実際には、シートカウルを取り付けたあとに、粘着テープで固定した方が良いです。（私は先に固定したところ、シートカウル取り付け時にコントロールユニットの調整ができなくなってしまいました。）

取扱説明書の配線図と実車の配線とで、コードの色が違うところが一箇所ありました。その部分で戸惑って作業に時間がかかってしまいました。
このコードの色についてサービスマニュアルを調べたところ、サービスマニュアルは取扱説明書の配線図と同じでした。そのため私のバイク固有の問題かも知れません（何らかのパーツ変更やバージョン違いなど）。しかし同様のケースがあるかも知れないので一応書いておきます。

最後に、これが最も重要な注意事項ですが、このパーツを装着すると、キルスイッチが使えなくなります。日常的にはキルスイッチがなくてもさほど不便はありませんが、これは残念です。レーサーでもキルスイッチはついているのだから、この商品がレース専用品だとしても、キルスイッチは使えた方がいいはずです。

しかしそれ以外について不満はありません。火花も強くなり、レブリミットの設定も自由、点火時期の変更も簡単にできるので、とても面白いです。私のバイクのエンジンはほぼノーマルなので、このパーツの性能を最大限に活かすところまではいきませんが、エコノミーの点火カーブでどれくらい燃費向上するか試すのも楽しみです。グース250はノーマルのCDIも廃盤なので、とても貴重な高性能パーツだと思います。

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トリッカーに使用しました。
結構低速が強くなり、乗りやすくなりました。（このほか、自作アーシングを同時施工）
取付けは結構面倒だなと感じました。特にプラグコードを取り付けるところですね。
NGKのパワーケーブルの径が1ミリぐらい大きく、削って装着しました。（コーキングで防水処理）
また、トリッカーと同型のフレームを使用しているセロー250系のバイクには取り付けスペースが狭いので、付属のマウントは加工する必要があります。本体の黒い部分の穴を広げる等の加工はしないほうが良いと思いました。
取付けが大変だった分、効果を感じることが出来ると思います。

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