KIJIMA:キジマ

重量が思っていたよりあり、波動軽減には良いです。

ブルーレンズが、炎天下の中でも、とても見やすいです。

品質もアルミで出来ており、高いだけあって、純正より数段高品質です。

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CB400SF（F2N）は、シートを外さないとヘルメットフックが無くとても不便。
なので、このヘルメットロックを購入。
自分のヘルメットを純正のミラーに掛けると、ヘルメットのDリングが短くヘルメットロックにとどかない為、ヘルメットロックの上下を逆に装着で解決。
右にハンドルを切った時のハンドルとの干渉も同時に解決です。

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取り付けに夢中で写真を撮り忘れました＾＾；
ACC用のコネクターに繋げるだけなのでとても簡単に配線できました。
また、赤黒コードにUSB電源をつなげたので、今後もコネクターに増設ができそうです。

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取り付け簡単で、しっかりしてます。
純正みたいで、いいです。
いちいちタンデムシートを取り外して
ワイヤー出して、無理やりシート挟む
みたいな事をやらなくて済むので
やっぱり非常に便利ですね。
カギも、コンパクトで使い易く
とてもgoodです。

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ケンテックの2イン1に、追加のサイレンサーとして使用してみました。

バキバキの高温の角が取れて、中低音がチョイと優しい音になった感じです。

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サイドバックを取り付けると標準のヘルメットホルダーが全く使えなくなります。
このリロケーションステーはパッセンジャーペグの真上に取り付ける仕様になっており、バックを装着しても隠れる事もなく移動前よりヘルメットを取り付けやすくなりました。
作業時間は30分ぐらいで同梱されている説明書も分かりやすく簡単に作業が終了しました。

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シングル球でのフロントウインカーポジション化に使用しました。
左右のウインカー配線の＋側の入出力に割込み配線を左右各1個作成（DAYTONAデイトナ:カワサキウインカーコネクターセットを使用しました）し、リレーをこの商品と交換です。
リレーのコネクタ部分は「DAYTONAデイトナ:コネクターセット110型、250型　商品番号：33527」を使用しています。＊写真は端子のみ取付で、コネクタに挿入してません。黒線のアースは短かったので延長して車体に落としてます。
本体は純正リレーの縦横2倍で厚さは同じ位です。
固定方法は汎用品なのでタイラップで純正位置に取付ました。
配線の結線はキボシ端子で加工しました。
球はLED球に交換です。

配線図もわかり易いので、車体の回路が複雑でなければ半日楽しく遊べます。

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タイトル通り、LSD製ステップを自分で取り付けしました。
自分で取り付けするのに必要なものは、
(1)軸用スナップリングプライヤー（90度曲げ）
　・ホルダー取り外し用φ19~対応工具
　・ステップ取り外し用φ6~12くらいの対応工具
(2)伸縮丸型小型ミラー

(1)大小2種類の軸用スナップリングを外す必要があるので必須です。
(2)は裏側を鏡で見ながらスナップリングを外すので、無いとたぶん無理でしょう。
結局工具代で3000円以上かかるので面倒ならショップに任せるのが無難です。
ちなみにスナップリングプライヤは安物はNGです。特に先端が交換式の1000円程度の物は使い物になりません。（作業中の負荷で交換部分が必ず外れます）

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ヘルメットの盗難防止のためには、パニアケースの装着の有無に限らず、手軽にホールドロックができ、とても重宝しています。
特に、FJR用はマフラーとタンデム用ステップを固定するステーと一体的に装着でき、社外品とは思えないほど車体にフィットしており、ボルトの材質も本体のものと同様で違和感が無く、とても気に入っています。
ケース装着時にも支障なく、ヘルメットをロックできますので、お勧めしたい製品です。

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【形状について】
ステーが車種専用設計だけに、フィッティングは全く問題なしでした。新車時から付いていたような違和感の無さはさすがです。
ピッタリすぎてロック本体とシートフレームが接触するので、念のため保護テープ貼りました。

【取り付けについて】
説明書が丁寧なので、DIY作業に慣れていれば10分程度で片付くと思います。

【その他】
やはり鍵が増えるのが難点です。
ネットで見かけた「車体キーとの共用化改造」を試みるつもりでしたが、キーのの溝の位置（段付き）が逆だったためあえなく玉砕でした。
ロットによりけりのようなので注意が必要です。

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