Brembo:ブレンボ

コントロール性いいですね。
レバーを握ったときの質感も良いです。

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ほとんどオシャレ目的ですが、少しφ数増やして取付しました。
やっぱ付けた人にしかわからないアイテムですね。
運転が楽しくなります。

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汎用純正ブレンボキャリパーはドカッテイもそうですが
キャリパーのセンターが出ないのでアエラのキャリパーワッシャー
組み込みは必須となります。

4枚5000円程度なので必ず入れてください。ウエビックで頼めば
在庫があれば翌日到着します。

そのままつけるだけなら普通の作業ですが以下の作業を追加しています。

アウターとインナーを分解してベルハンマーゴールドを塗布して組付け
ピンを加熱して金属表面改質
分解してベルハンマーメタルグリスを極々微量塗布して組付け

こうすることでデフォルトでも発生している縦方向ガタが軽減

ブレーキを掛けたまま走行して焼きを入れる。

なお、ブレーキパッドはRKメガアロイX新品を組んだ。

フルードはビリオンBA5　DOT5.1

キャリーパー固定はアエラセンター出しワッシャー、汎用64チタンボルトM10 L60ｍｍ フランジ17mm使用。

劇的な制動力と接合部耐摩耗性の両立を図っている。無印＜純正＜この製品

真似をすると死亡事故につながるので真似はしないでください。

緩んだオイルが遠心力で広がり、制動力を失う危険があります。

整備歴47年の経験からの手法なので御留意ください。

ホイルとローターをセンター出しで締結している。

キャリパーピストン（パッド）のセンター出しをしている。

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鋳造ブレンボと比べるとコントロールが更にきめ細かくなりましたけどもやはり見た目がズバらしい(笑)！

コーケンのパッドスプリング欠品中で発注してますけど、無くてもカチャカチャ音　気になりませんね！

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この手のパーツは交換後と違いが解らないとのコメントが多いような気がしますが、ハッキリ言って違いは解ります。

低速では確かに解りにくいですが、中高速での制動力は確実に向上してます。

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ブレーキカスタムの定番。前後とも専用のキャリパーサポート必須。ホース関係もメッシュ変更がオススメ。ABSでも問題無いブレーキ性能

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ヤマハのMT-09SPはクルーズコントロール機能がついているため、通常のスイッチとは違うようで機械的には取付できても、電気的にブレーキランプが点灯しっぱなしになるとか、クルコン関係でエラーがでるとか、なにやら問題が多そうなのでその辺りに詳しいショップさんに依頼しようかと思っていたのですが、どうも忙しそうなのでとりあえず自分でやってみました。
本来は電圧とかちゃんと測って対応したものを作るべきなのですが、なんせ電気素人であまり理解せずネット情報鵜呑みでやってますので、間違ってたらご指摘ください。

マスターシリンダーの取付ですが、ブレーキホースをスウェッジラインプロに変更していたため、バンジョーアダプターは取付方向を調整するだけでそのまま利用可能で、バンジョーボルトのみブレンボ対応のピッチ1.0のショートを追加で購入しました。
※（フルードタンク類も付属しませんので別途購入です。）

エア抜き作業についてですが、これまで4回ほどMT-09のブレーキ回りを取り外してはエア抜きを行ってきて、とにかくエアが抜けきらず、元のタッチに戻るまで2?3日はかかっていたので苦手意識があったのですが、なんとあっさりエアが抜けてカッチリしたタッチが戻ってさすがブレンボと感心しました。

次に問題のスイッチ関係ですが、MT-09SP純正スイッチは2つのスイッチを使って、常時ONの状態からレバーを引くとそれぞれのスイッチがOFFになるようになっています。
コルサコルタの付属スイッチはレバーを引くとONなので純正の動作にあわせてスイッチを入れ替えました。

クルコン側はスイッチを重ねて取付されている方もいましたが、しっかり取り付ける自信がなかったので、常時ONのブレーキスイッチ配線からリレーで連動させてクルコンをOFFにしてみました。
※ブレーキスイッチ配線からリレーを出すことで他の機器に影響があるかもしれませんが未確認です。

いちおうこれでブレーキランプはレバーを引くとOFFで点灯、クルコンもブレーキスイッチと連動してOFFになりましたが、ブレーキスイッチの作動する位置が遠すぎて、クルコン作動時にブレーキで減速しているにもかかわらずクルコンで加速していくという非常に危険な状態のため、改良の余地ありです。
ベストな位置はブレーキがかかり始めるところですが、付属スイッチと同じ高さでも少し高いので調整が必要ですが、シリコンシーラントで0.5mm単位の調整が必要そうなのでなかなか難しいです。
※しばらくクルコンは封印というか年に2回か3回しか使わないのでこのままかも…

マスターシリンダーのインプレですが、これまで純正ブレーキで不満だったところがすべて自分好みになりました。
ブレーキをかける時の入力の幅が広がって、とてもコントロールしやすくなった感じです。
もっと早く交換したかったのですが、スイッチ問題が解決せず購入から1年近く放置でしたが、これは買って良かったです。

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MT-09SP純正ブレーキのフィーリングが好みのものでなくてステンメッシュホースに変えたところ、タッチが変わった影響か、かなりブレーキに力が必要になってしまい、それなら大径化だということでこちらのディスクを購入してみました。
※補足ですがブレーキに力がいるようになったのは、当方のレバーの握り方が原因なのでステンメッシュホースに変えたからといってブレーキが効かなくなるわけではないです。

MT-09はディスク径298mmで厚みが4.5mmのため、R1用のT-Driveにすることでφ320mmの5.5mm厚になりますが、R1用はマグネシウムホイールの腐食防止のためかスペーサーを挟むため内側が0.5mm薄くなっていますので、内側に0.5mm外側に0.5mmとなりディスクのオフセットは変わらないはず。
ただ、R6はR1とディスク品番が同じでスペーサーはないので、0.5mmズレている？ような気もしますので、この程度のズレは問題無いのかも知れません。

重量に関しては1,429gでMT-09SPの純正ディスク1,350gから79gアップでしたが、ディスク経22mm厚み1mm増えているのにこの重量差しかないのは驚きました。

取付時に1つ気になったことは、取付部の精度が低いというのか取付部に余裕があるといえばよいのか、取付ボルトを全て手締めした状態でも回転方向だけでなく上下左右にインナーが動いてしまうので、どうやってセンターを出せば良いのか悩みました。
高級品なのでイタリアンクオリティーとかは考えず、インナーもフローティングなのだと割り切ってブレーをかけた時にディスクが動かない方向に合わせて締め込みましたが、アウターもある程度上下左右に動くので多少の偏心は気にするなということでしょう。知らんけど…

あと正規品のQRコードのシールがネジ穴に近いところに張ってあって剥がすのに苦労しました。
※剥がす前にブレンボチェックで登録しようとしたら、Android12では対応していないとかで結局iPhone 6Sを引っ張り出してきてアプリを入れてチェックできましたが、6Sが手元になかったらチェックせずに剥がすところでした。

実際のインプレですが、ディスク径はすでにR1純正ディスクで320化してあったため、R1純正ディスクとT-Driveディスクの比較になります。
ディスク径に関しては同じなので絶対的な効力の違いは感じられませんでした。
ディスク重量もR1純正ディスクはPLUSμフローティングピンに交換済みで1,430gとほぼ同じだったのでハンドリングにも違いは特に感じられませんでした。
一番大きな変化があったのがブレーキのタッチで、剛性感が出たというか、がっちり感があるというかR1ディスクからは0.5mmアップになりますが、ここまで違いが出るのかと正直驚いています。

最後に耐久性について検証できていないため希望と期待になりますが、T-Driveディスクは分解不可でOHに対応していないため、アウターの減りとインナーの減りが同じくらいであればコストパフォーマンスはなかなか良いのではと思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

そのままつけるだけなら普通の作業ですが以下の作業を追加しています。

アウターとインナーを分解してベルハンマーゴールドを塗布して組付け
ピンを加熱して金属表面改質
分解してベルハンマーメタルグリスを極々微量塗布して組付け

こうすることでデフォルトでも発生している縦方向ガタが軽減

ブレーキを掛けたまま走行して焼きを入れる。

なお、ブレーキパッドはRKメガアロイX新品を組んだ。

フルードはビリオンBA5　DOT5.1

キャリーパー固定はアエラセンター出しワッシャー、汎用64チタンボルトM10 L60ｍｍ フランジ17mm使用。

劇的な制動力と接合部耐摩耗性の両立を図っている。無印＜SE純正＜この製品

金属処理の写真をアップするか考えたが真似をすると死亡事故につながるので
真似はしないでください。

緩んだオイルが遠心力で広がり、制動力を失う危険があります。

整備歴47年の経験からの手法なので御留意ください。

ホイルとローターをセンター出しで締結している。

キャリパーピストン（パッド）のセンター出しをしている。

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2015年式のZX-6Rに使用
初期タッチの反応が上がりコントロール性も良し

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