PCX用ですがDio110に流用が可能らしく、購入しました。

センタースプリングを柔らかいものに交換していると
低速でターンしたときに
内輪差で後輪があまり転がらないようで、
クラッチが繋がったままなので
アイドリングよりも低い回転数にしてしまって
何度かエンストしていました。

交換はマイナスドライバー二本と細いプラスドライバーがあれば簡単です。
Eリングは隙間にマイナスを入れてもう一本のマイナスで押し出せば外れます。
プレートは隙間にマイナスを二本入れてテコの原理で外れます。

スプリングの交換に関しては、調べればすぐに出てくるので省略します。

プレートはドライバーの柄で叩けば入ります。
Eリングは隙間にセットしてマイナスの先で軽く押さえて、
マイナスの柄の頭をドライバーの柄で叩けば簡単に入ります。
プレートは角が鋭くなっていて手を切ります。気をつけましょう。

交換後ですが、エンストはなくなりました。
スプリングがヘタってくると分かりませんが・・・

画像ですが、交換後なのでスプリングは純正のものです。
ウェビックさんの紹介では30％アップとなっていますが
パッケージには15％アップとなっています。

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純正のパッドが減ったため、社外パッドを探していました。重量級のマシンの為、メタリカやジクーも検討しましたが以前にも使った事のあるゴールデンパッドにしました。
握る力に応じて立ち上がる制動力。微妙なコントロールにもキチンと反応してくれます。絶対的な制動力は純正＋αですが、確実に純正よりはよく効きます。しっかり熱を入れてあげれば、よりコントローラブルに強く効いてくれます。
何よりお安い所が一番良かったりします(笑)
常にハイスピード、フルバンクでグイグイ走る方にはお勧め出来るか分かりませんが、その他の方には充分お勧め出来ます。

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純正パッドが減ってきたのでデイトナのゴールデンパッドに交換したのだが、制動力が強く、常に効き過ぎを気にしながら乗っていたのに嫌気がさし、純正に近いシンタードメタルを探していた。友人がRKのメガアロイに交換したので使い心地を聞いたところ純正に近いとの返答だった。
まだ9割方残っていたが、思い切って交換した。思った通りの操作性に満足している。
具体的に何が違うかというと、ゴールデンはかけ始めでいきなり強く効いてしまう感じで信号に停止するときに気をつかってかけるようだった。メガアロイはかけ始めの部分で微妙なコントロールが自然にでき静かに停止できる。指先の微妙なタッチに反応してくれるパッドである。
急制動の時もしっかり効いてコントロールでき安心感がもてるパッドといえる。

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台湾5期でも取り付け出来ました。吹けがよくなりました。たぶん　パワーも少し上がった気がします(笑)安居割りには良いものだと思います。

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エイプ100に装着しました。
セパハンに変更してたため、短いクラッチケーブルが欲しかったため、長さもちょうど良く、とても満足しております。

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ZETA製ハンドガード取付け用に購入。他の方のレビューでノーマルレバーだと接触すると書かれていたので最初から交換しました。ですので実際にノーマルレバーだと接触するかどうかは確認していません。当たり前ですがガタなどいっさいなく取付けも簡単です。
短くなったといってブレーキのタッチ、クラッチが重く感じるということもないので安心できると思います。取り外したノーマルレバーをスペアとして携帯すれば更に安心できると思います。ノーマルを2本買うのと値段もそんなに変わらないのでお手頃だと思います。

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シグナスxで使用しました。台湾仕様は9gなのに前オーナーのバイク屋が国内仕様の12gを取り付けたらしく、とてつもなく加速が悪かった。明らかにパワーバンドを外している感じ。9gよりチョット重い＆#9360;5gですがいい感じの加速になりました。
この値段ならいろいろな重さを買ってセッティングするとイイかも。

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純正品と比べて、何ら変わらない品質で価格も安い。
ラジエター取り外しの際のエキパイ取り外しで使いました。
あまり使用する機会のない消耗品ですが、これで十分です。

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ウインカーの配線が切れそうな部分をたまたま発見したので、キボシ端子を使って、直すために購入しました。

このキボシ端子セットは、端子と絶縁のためのスリーブがそれぞれ入っており、非常に便利です。

ただ、注意する点としてはカシメ不良です。
カシメ不良によって、コードがキボシからすっぽ抜けて、ウインカーが点かない等の接触不良を起こす事があるので注意が必要です。また、適合コードサイズ以外のコードには使用しない事です。

私は、原付のホンダ車に乗っているのですが、キボシの太さが、他のメーカーと異なります。ヤマハ用に使われているキボシは、ホンダ用に使われているキボシよりも若干太いです。エーモン製もヤマハ用に近いです。こちらの方が一般的だと思います。つまり私の原付に使っているキボシ端子はヤマハ用やエーモン製よりは細めです。私は、買ってから気付きました（汗）車種によっては異なったりする事があるかもしれませんがこのあたりを知っておくと、キボシ端子選択時に便利です。

エーモン製のキボシ端子を使って接続した感じは以下の通りです。
ホンダ用のメス端子にエーモン製のオス端子を差し込むと、結構きつい。（ですが、使えました。）
逆に、エーモン製のメス端子に、ホンダ用のオス端子を差込むと、ちょっと緩い感じだったので、ペンチで圧着をして微調整をしました。その後、ウインカーには、何の不都合も出てきておりません。
心配な人は、それぞれのメーカーに対応したキボシを購入しましょう。

また、上手にカシメ作業を行うには、キボシ端子と電工ペンチのカシメ部のサイズをしっかり合わせる事とカシメの際に芯線と被覆をしっかり挟み込む事だと思います。

カシメ作業をここで説明するのは、難しいので、ホームセンターのカー用品売り場のキボシ端子がおいてあるところの近くに「ご自由にお持ち帰りください」と書かれている薄い冊子もしくはチラシがあると思うのでそれを参考にすると良いと思います。（置いてないお店もあるかもしれません）。

また、カシメ作業をする際に忘れてはいけない最初のことは、コードに絶縁スリーブを通してから作業するようにしましょう。あとで、入れるのは、きついです（汗）。

お乗りになられているバイクのキボシの太さが一般的な方におすすめです！

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星野設計さんのジュラルミンプーリーと合わせて購入。
設定は13×3+17×3です。
とりあえず純正より加速に関してはびっくりするくらいUPします。
最高速は85kmほどで落ちますが、80kmまでの到達までは谷無で一気に行きます。
町乗りでしたら超おすすめ。

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