ライニングの食付きと溝の効果はあると思うけれども、金物が硬くブレーキカムやピポッドピンに対する攻撃性がやや大きいので組んでから馴染むまでに時間がかかる印象。また、結果的にこれらの車両側パーツの磨耗を助長するので、メンテナンスがきちんとできる方向きかなと思う。

　今回ジャイロキャノピーのフロントに取り付けてようようタッチが出てきたところ。以前からリア側には同仕様の小径の適合品を使っており、そちらで制動性能の向上は体感できているので、交換する意味はあると思います。ただし、摩耗したブレーキカムでは全く性能を発揮できないと思うので、消耗が進んだ低年式車では、最低でも作動側のブレーキカムを同時交換して、可能なら支持側のピポッドピンも交換したほうが良いでしょう。　
　
余談ながら。自分はブレーキカムのアタリ面に泣き止めの小加工（パッドグリースを溜める小孔を彫る）をして使用していますが、その加工の際に使うドリルの刃が立たないくらい金物が硬いです。剛性を向上させてタッチを良くするための素材選定だと思うけど、レース用ならともかくロード用としてはやりすぎではないかと思う　
　
もう一点。リターンスプリングのフックの先端が長過ぎで、組む時に無理やり押し込む感じになります。しかしながら形状が良くないせいか、組む前にはスプリングが外れやすく扱いにくい。その点は改良していただきたいと思います。

もともとのライニング厚がいわゆる補修用の純正同等品と比べて薄いからサービスライフは短く、整備が趣味という方向けかと　

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ホンダ系のSYM umi100に取り付け。
ちょっと厚さが薄いみたい。
スプリング取り付け穴が幅方向に対して互い違いになっている為、シューをはめる時に外れてしまい、スプリングフックを使用するハメになった。
なんでこんな形にしたの？

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【装着】
ボルトオンでは付きません。ステンメッシュホースが必須です。

また、ホースの取り出し口も下向きでブレーキレバーと干渉させないように内向きか後方向きにバンジョーフィッティングを向ける事になり、ノーマルとは違う経路にブレーキラインを引き直す必要があります。車種によっては、この時点でトップブリッジと干渉して、取付け不可となる可能性があります。更に、ノーマルのスイッチボックスが大きい車種は、レバーとスイッチボックスが干渉するため、スイッチやスロットル交換が必要となります。更にとどめは、カウル付きの場合、ハンドルを切った際にカウルとレバーが干渉する恐れがあります。

そのため、ブレーキレバー廻りにしっかりとした隙間がないと、この部品は付きません。仮に隙間が合っても、車種個々に問題が出ると思うので、これを楽しんで解決出来る人にしか、この部品はススメられません。

【エア抜き】
マスター側にエアブリーダーが付いているので、マスター側に溜まったエアは抜きやすいが、レバータッチが柔らかくなる為、抜け切ったのかが、分かり難いです。

自分が判断した方法は、レバー調整を６にセットし、レバーを引いた時にレバーがハンドルに当たるか？当たる様であれば、抜け切っていません。エアが抜け切っていれば２０ｍｍぐらいの隙が出ます。

【レバータッチ】
柔らかくストロークが伸びます。レバータッチが硬いのに慣れた人は、停車時に違和感を感じると思いますが、使っているうちに感じなくなります。走行時はブレーキの掛け具合が分かりやすく、強弱がつけ易くなります。因みに、エア抜きがしっかり出来ていないと、グニャグニャしてブレーキが利かない感じがします。

【総評】
整備スキルがしっかり有り、ブレーキのコントロール性を上げたい人におススメです。ブレーキは複合した装置のため、改善点をはっきりさせないとデチューンになりがちです。初心者は、メンテ，パッド交換などのチューニングから始めることをおススメします。

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ZRX400に取り付けましたが、ホースの長さが若干足りないのと、バンジョーボルトの角度が悪く非常に取り付けにくかったです。
おかけでソケットとキャリパーが干渉しアルマイトが剥げました。
ギリギリの設計をしておられるのだと思われます。
しかし、商品の精度はものすごく高く信頼できるメーカーだと思いました。

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私のレバーのセッティング位置ではレバーが遠くて、取り付けるにはかなりの強さで握らねばならず使えませんでした。(レバーを社外品に交換していて、ノーマル状態よりも遠い)ノーマルの位置だと使えるかと思います。

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車種別なのに、ホースが長すぎな気がします。
ちょっと無理やりつけた感があります。
はっきり言って微妙でした。
ちょっと残念でした。

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パットが無くなってきたのでパットのみ交換後、100キロ走行するも変化は感じず過ごす。
夏のボーナスが思いの他出たので、以前から純正ローターの波打ちが気になっていたので交換の決意(25000キロ走行)。純正より若干高いですが、皆さんのレビューに惹かれ購入。
二型TMAXの純正フロントディスク890g??2。本商品817g??2と…若干の軽量化。
パットはほぼ新品だったので、削ってから再使用しました。勿体無い事をしました……

交換後の試乗は、とにかく良く鳴きましたが、10キロほどで気にならなくなりました。
ブレーキもガッチリ効くように感じ、装着すると外見もカッコ良いと思います。写真では、ダサいと思ってましたが、付けるとだんだんと見る度に、カッコ良く感じてきてます。(少し前までは、motogpでも使っていない。オフをやる訳でないミエのウェーブディスクに換える事は生涯ないと思ってました。)
今度はお小遣いを貯めてリヤを行こうと思いました。
あとは、錆びが酷く無い事と、パットとの異常減りが無い事を願います。


…しかし、ヤマハのローター留めているボルトは硬い。異常だと思った。
タイヤを外す→油をさす→KTC六角レンチでビクともしない。(ネット情報通りでニヤリ)→ハンダで熱する→ビクともしない→焦りバーナーで炙る→六角のソケットとショックドライバー→ビクともしない→プーリーを外す為だけに買ったスピンナハンドル600?でも力が、上手くはいらずビクともしない→諦めた→なめる覚悟でラチェットハンドル375?にて力技(現在も器械体操取り組み、体重70キロ、握力70オーバー)で「キンっ！！」とお音を立てて緩んでくれた。(最初は力みすぎて、自分の奥歯の欠けた音かと錯覚した)
２度とやりたく無いと思ったが、何故か気持ちよい達成感…なので、リヤを目指そうと思います。
(タガネで打ち回すか、ボルトの頭を飛ばすか、最悪ホイールを◯フオクで買うか…色々頭をよぎった経験でした。)

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個体差があるのは承知の上でしたが、当方の車体には、やはり小加工が必要でした。
小加工の内容は、垂角が合わず、キャリパー下側がローター外周と接触する為に取り付け部のバカ穴を
丸ヤスリで長穴（0.5?0.7位）にしました。
センターも合わなかったのですが、スペーサーが付属されてるので安心・・・ですが、接合強度が落ちてないか心配です。
個体差を許容できる調整巾を持たす事は出来なかったのかな？
こだわるならワンオフですが、カッコだけならコスパ満足でイイと思います。

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動くのには全く問題無いので普通に使ってます。干渉してるとこを特定して削るか何かすればいいのかも知れませんが乗って動くのに関しては問題無い部分だったので放置してますが問題無いです。

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加工後、トライアル車（AJP　フロントブレーキ）のブレーキスイッチとして使用できました。

スイッチ先端の金属部分をヤスリで数ミリ削り、プラスチックの出っ張り部分を多くする必要があります。

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