71年式6vダックス75ccに取り付けました。
排気音はかなり大きいですが、ヌケもいいです。
質もこの価格にしては、かなりいいと思います。
ただ私の付け方がいけないのか、エキパイとサイレンサーの接合部分から排気漏れするので、何かしら対策した方がいいと思います。

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2007年式モンキーに装着です。
約2000km走行後のインプレッションです。
〈車両仕様〉
○エンジン
タケガワ17R ボアストロークアップ106cc
○ミッション
タケガワTAF5速クロスミッションキット(スーパーストリート)
○キャブ
キタコVM26 パイロットジェットのみ#12.5に変更
○クラッチ
タケガワ2次側スペシャルクラッチ
○点火系
ノーマル

☆取り付けに関して
特に難しい所はなく初心者でも取説を見れば組み付けられます。サイレンサーとのジョイント部、エキマニからの排気漏れも有りません。ただしサイレンサーの両端のリベット留めしてあるフタの隙間から排気漏れが見られます。液体パッキンを塗っておきましょう。
純正ヒートガードを付ける場合はサイレンサーの回転方向を調整しながら締め付けます。

☆アイドリング音
ボアアップ車という事もあり当然純正より大きくなりますが、恐らく静かな住宅街、早朝でも許容範囲です。

☆加速時
これもボアアップ車である為か、かなりウルサイ。特に、パパパッという破裂音が耳につきます。マフラーのビビリ音の類いは発生は無いようです。

☆巡航時
音自体は大きいものの不快ではありません。しかし、停められる確率は高いです。

☆減速時
以外に静かです

上記状況改善のため、自己責任で以下改造を行いました。
基本構造はパンチングパイプにグラスウールを巻いたサイレンサーで消音するストレート構造です。
なんとエキマニ最後端がサイレンサーの70%位まで伸びています。パンチングもその周辺のみに空いています。当然パンチングの無い箇所のグラスウールは新品の様でした。もったいない使い方です。
グラスウールはパパパッに対して消音効果があるので、サイレンサー入口でエキマニ
をカットし、空いていなかった部分にはパンチング加工を追加します。グラスウールはPOSHを使いました。
これで、サイレンサー内を排ガスが通過する時は、嫌と言う程消音される筈です。

結果
☆アイドリング音
ほぼ変化なし。
若干音が丸くなった。

☆加速時
不快なパパパッ音がかなり低減されました。合格点です。
低速トルクも犠牲になっていない様です。
低速?高速まで悪くなっているところは無い様です。
逆に良く回る様になったと言うのもありません。

☆巡航時
心地良く走れます。
少し静か過ぎたかなぐらいです。

☆減速時
ほぼ変化なし

仮組みし数キロ走行後に確認して見
ましたがグラスウールのほぼ全体に排ガスが廻り効果的に消音している様でした。

自分の場合狙った結果が出ましたが、バイクやその他仕様で同様の結果が出ない場合もあると思われます。もし参考にされる場合はあくまでも自己責任でお願いします。(取り返しがつかないので)

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リトルカブ88ccボアアップに取付ました、ただしポン付けできませんでした。ブレーキペダルに干渉します。ブレーキストッパーに輪切りにしたホースを被せて対処しました。
エキパイとマフラーの嵌め合い精度はそれはど良くないです、液体ガスケットを塗り対応しました。
音は大きめで低音、イイ?音です
溶接跡もキレイです
性能は、抜けが良くなったせいでしょうか低速トルクは薄くなり高回転は伸びる様な感じに成ります。

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長く使用してきたマフラーのイメージチェンジをしようとサイレンサー部分だけ他社製品に交換する為に購入しました。
元のサイレンサーはスプリングフックがエキパイに対し、上下位置に溶接されていましたので、フックが左右にあるサイレンサーを取付けることが出来ませんでしたが、この商品を用いて溶接なしで簡単に左右位置にフックを新設することが出来ました。
自由な位置でフックを設置出来ますので、スプリングの張りが丁度良い奥行きで設置出来るのも便利です。
唯一残念なのは、フック自体の材質が鉄製なので、長期の使用ではサビが心配です。熱の加わる箇所ですので、オールステンレスならば良かったのですが。

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2004式のsr400に取り付けました。最初に取り付けた時は排気漏れを起こしてたので外して液体ガスケットを少量塗り装着、それでも排気漏れしてたのでこれでもかっ！って位たっぷり塗ったら直りました。メーカーに聞いたらパイロットスクリューを少し開けて下さいとの事でしたが結局パイロットジェットを5番あげてセットティング出ました(ノーマルcvキャブ)

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防水バッグに穴をあけたことがあり、バッグの吊るし方に苦心するよりは物理的に触れないようにしておくことが確実と購入しました。色と形からホームセンターで購入した適当な鉄板を取り付けたように感じて仕方なかったので黒の耐熱塗料で塗装しました。
試験のため高速、下道あわせて片道３０分程度を走った後で触ったところではやんわり温かくなっていると感じる程度で、穴が開くことはありませんでした。数時間連続走行するとまた違うのかもしれませんが、今のところサイドバッグのマフラーへの接触にあまり神経質にならずにすみそうだと感じています。
取り付けは面倒です。事前にヒートガードと取り付けバンドをゆるく仮り組みしておいてからマフラーに取り付け、バンドを締め付けながら保護シートとバンドの位置合わせをするのが良さそうです。

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・付属品ボルトが短い(20mm)


純正マフラーステーの厚さが15mm以上あり、付属のボルト・ワッシャーでステーに通すと2mm
位しか
ポルトの頭が出てこない、ボルト25mを購入して取り付け致しました。


・マフラー工程時のクオリティ


マフラー本体を丸めた作業時の溶接後が残っている。


・マフラー取付け時


フロントマフラー後部がステーと接触する　(ワッシャをかませて対応)
　

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マフラーについて
イカヅチのラインナップは車種別になってますが、物は汎用マフラーと車種用のリンクパイプに分かれてます。
試算してませんが、仮に別々に買ってコスパがいいなら、車種用のものを買わなくても汎用マフラー買ってリンクパイプポン付けすれば良いと思います。ちなみに純正のガスケットが入ってますので、併せて買ったガスケットは無駄に終わりましたorz


取付
取説は、まぁそうだよね、マフラー交換はそういう手順だよね、くらいのものなので、参考になりません。
使用工具は5mmと6mmのアーレンキー、10mm・11mm・12mm・13mmのメガネレンチ
私の場合10mmと11mmはトルクレンチのソケットで使用しました
カラーとマフラーバンド、マフラーステーの関係はマフラー後ろからの写真を確認してください
商品写真のように付属のマフラーステーをタンデムステー裏につけたら、ステーとマフラーバンドの間にカラーを挟んでオフセットで取り付ける形になります。
なぜ最初から付属マフラーステーとカラーを一体型にしていないのか


音
RS型の10Rは純正マフラーでもチタンなので、同じ素材で同じ規制をパスしてる以上劇的に変わりません、ぶっちゃけ
むしろアイドリング時の低音は純正より響かないような…
回すと4000を超えたあたりから純正よりやや音量が出てくるかな、と
上の回転数の音は純正より高音寄りに感じます。


重さ
計ってないので感覚ですいませんが、サイレンサーの重量としては純正より軽いです。もっと軽くしたい人はキャタライザ外してサーキットで乗ってください、煩くされると全バイク乗りの肩身が狭くなります。


見た目
スリップオンにする理由なんてこれしかないと思います
私はあまり人と被りたくないけど焼き色あったほうがいいな、くらいの理由でこいつを買いました
ガッツリ焼き色つけてあるマフラーがいいならナサートのほうがいいでしょう、こいつのはちょっとしたアクセントって感じです
間近で見ないと分からないですが、キャップとサイレンサーのガワの接合面は接着してる耐熱樹脂のようなものが確認できます、ザンネンポイントです

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新品のはずが線傷が３?４本ありました。
取り付け口がマッチせず、バンドを締め付けてもグラグラします。
燃費がリッター２?３km落ちます。

本当にアクラボなのでしょうか・・・・

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動き始めは、出だしが抜けが良すぎる感じがした。慣れの問題か。動き始めたらあまり感じなくなった。
排気音はアイドルでは静か。エンジンが回り始めるとそこそこ良い音が出る。高速走行に期待したい。
取り付けには液体ガスケットを使用した。どうしてもエキパイの繋ぎ目から

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