値段と使いやすさで　いつも使用しています
長さが選択できるのは　いいですよね　お安いですし
ﾌﾞﾚｰｷﾌﾞﾚﾝﾎﾞ化　ABS撤去に使用しました
今回は885�oを購入しましたが　取り回しによっては　もう少し　短くてもよかったかな
ただ　これはﾗｼﾞﾎﾟﾝから直ｷｬﾘﾊﾟｰの長さです
締め付けは　優しくしてあげないと　ｷｽﾞが付いちゃうので
要注意です

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ｱｸｾﾙﾎﾙﾀﾞｰ交換に伴い　ﾉｰﾏﾙのｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽだと　ﾚﾊﾞｰ取付位置が変わるため　購入
丁度いい　厚みなんですよね　このｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
ただ　CB250Rに付ける場合は　ｺﾈｸﾀｰの変更が必要です
配線はﾌﾞﾚｰｷとｷﾙとｽﾀｰﾀｰ　CB250Rに合うｺﾈｸﾀｰｾｯﾄ購入して　取り付けました
機能も問題無しです

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新型ハヤブサに取り付けました。

実は、今回は同じくゲイルスピードのVRDからの買い替えです。VRDからVRCへと上位モデルからスタンダードモデルへの交換は、おかしいと思われるかもしれませんが、実は様々な理由があります。

まず、こちらのVRCは、届いて箱を開けた瞬間に惹かれました。さすがに芸術品のような見た目で、見るだけでもテンションが上がり、高くても価値があると感じました。

つるつるな表面処理だけで、ブレンボRCSに勝ると思います。正直、ブレンボのRCSがなぜそんなに人気なのか理解できません。以前はブレンボのRCS派で、どんなバイクに乗り替えても、まずブレンボのRCSマスターに交換するという考えでした。

しかし、ブレンボの鍛造の質感は、価格に見合わないと感じました。それに飽きたので、今回はゲイルスピードのつるつるVRCを選びました。

話を戻しますが、最初はVREの手触りを追求し、コストを考慮して真っ黒のVRDにしたのですが、RCSに似ているため、何か変だと感じてすぐに手放し、こちらのVRCにしました。私は普段ツーリングメインなので、VRDでもVRCでも違いが分からないのです！それでも、見た目で選んでいました。それが楽しいのであれば、それで良いと思います。

最後に、取り付けて少し走ってみると、非常に良い感じです。純正クラッチよりは軽くなり、17.5ｍｍだとちょどいいですね。

※※※※注意※※※※
新型ハヤブサは、クラッチマスターを変えると、【ヒルホールドコントロールシステム】が使えなくなります。
なぜかというと、純正クラッチスイッチだと、クラッチをちょっと放すと、スイッチが戻り、ECUが発進すると認識し、リアブレーキを放しますが、社外クラッチマスターにすると、クラッチスイッチ戻るのが遅いため、クラッチをほぼ全部放さないとスイッチは押したままなので、発進状態に判別されず、リアブレーキのままで、アクセル回しても、進まない！非常に危険なことです。これはどこのメーカーに解決してほしいです！

↑ちょっとわかりづらいかもしれませんが、自分で試してください、絶対発進できません
自分の場合は、その機能をOFFにしています。

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ハヤブサのマスター交換の際に、こちらのVRCを購入しました。実は、今回は同じくゲイルスピードのVRDからの買い替えです。VRDからVRCへと上位モデルからスタンダードモデルへの交換は、おかしいと思われるかもしれませんが、実は様々な理由があります。

まず、こちらのVRCは、届いて箱を開けた瞬間に惹かれました。さすがに芸術品のような見た目で、見るだけでもテンションが上がり、高くても価値があると感じました。

つるつるな表面処理だけで、ブレンボRCSに勝ると思います。正直、ブレンボのRCSがなぜそんなに人気なのか理解できません。以前はブレンボのRCS派で、どんなバイクに乗り替えても、まずブレンボのRCSマスターに交換するという考えでした。

しかし、ブレンボの鍛造の質感は、価格に見合わないと感じました。それに飽きたので、今回はゲイルスピードのつるつるVRCを選びました。

話を戻しますが、最初はVREの手触りを追求し、コストを考慮して真っ黒のVRDにしたのですが、RCSに似ているため、何か変だと感じてすぐに手放し、こちらのVRCにしました。私は普段ツーリングメインなので、VRDでもVRCでも違いが分からないのです！それでも、見た目で選んでいました。

最後に、取り付けて少し走ってみると、非常に良い感じです。VRCで十分だと感じています。VRDやVREはレース以外では本当に必要ないと思います。

RCSよりも、こちらのVRCをおすすめします！後悔することは絶対にありません！

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中古でバイクを購入した際にチェーンが所々に錆があったので交換が必要とされていました。ゴールド一色にするか検討したところもう一台所有しているバイクもこちら色と仕様のチェーンに交換していたのでこちらにしました。私のバイクは108リンクでwebikeで購入すると110リンクよりも+4000円高となるため110リンクを購入して108リンクに切断して取付しました。

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取り付けはとても簡単です。加工や穴あけなどいっさいなくポン付けです。ブレーキランプ3パターンとウィンカー3パターンでいろいろ楽しめます。ハイフラ防止の抵抗も同梱されてましたがS1000Rは無しでいけました。説明書はついていませんでしたが動画でわかりやすく説明されてますので困ることはありませんでした。買って大満足。かっこいいです。

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CRF250ラリーのオイル交換にこちらを使いました。
オイルエレメント、オイルフィラーキャップ、エレメントカバーパッキン、オイルドレンガスケットまで全て揃います。
便利です

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CRF250ラリーに色々ポジションを変更して遊んでいます、シートはスパイラルのハイシートと、純正シートに3センチアンコ盛りと前の変な立ち上がり部分のアンコ抜きを施したシートの二種類
ハンドルバーはモタードミディアム、mx123の二種類
ここにZETAのバーライズキット19ミリと14ミリの二種類を下げて組み合わせて今日は丸１日バイク三昧で試しました。

高さは上げていくと、上げてすぐは高くなるに連れてハンドルを握る力が抜けて少ない力でバイクが傾き安く感じますが、反応が、高くなるほど鈍くなっていくことに気づきました。
これは個人の好みですが、小生は最終的に一番しっくりきたのは、バーライズ無しのモタードミディアムにスパイラルハイシートの組み合わせでした。
シートは高さが、高く、フラットに近いと、前後の移動量が増える上、テコの原理で自身の体重移動や入力がスムーズになり、結果ハンドルバーはトップブリッジ位置に近い方が反応が、早くロードインフォメーションも分かりやすく、逆にハンドルバーの取り付け支点をタイヤ接地箇所から遠ざける作用のあるバーライズは着けない方がより少ない力でバイクをコントロール出来ると改めて感じました。

しかしポジションを変更することが目的ならば、このバーライズキットを用いるのは非常に効率が良いと思います。
ハンドルバーは高価ですし交換の作業に15分ほど掛かるので、ハンドルバー変更で高さを変更したりするよりも気軽にポジションを試せます。
バーライズキットは取り外しに一分程しか掛かりませんし、多種多様なバイクに取り付け出来るので家に常時ストックしておくと便利です

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新型ハヤブサのフロントキャリパー交換とともにこちらのものを購入。

左右2本購入したので、こちらが左側のインプレです。

純正だと長さが足りなくて、バージョンボルトの角度も違うので、交換せざるを得なかった。
しかし、ただのホース交換さえすれば使えるわけではない。

キャリパー交換→ホース交換しないといけない→フレアブロックアダプターも交換必要

↑という一連的なお金落とすフローが必要です笑
旧型隼の場合は、ABSついてないので、マスターシリンダーからのホースさえ交換すればそのまま使えるに対して、
新型の場合はフロントホースの取り回しが変わってきた。

マスターシリンダーからのホースは別に、ABSモジュレーターからの金属製ホースとそっから2本分かれている。

そのためまず【フレアブロックアダプター】の購入が必要。
・【フレアブロックアダプター】https://www.webike.net/sd/24651726/　品番：FM10AN3T

次は、キャリパーによって長さが変わってくる？多分一緒だと思うから、参考にどうぞ

・2本のホース、バージョンボルト抜きの長さ：335mm＊2本

でも、ホースだけでは絶対足りませんので、自分の場合は下のいくつかのアダプターを一緒に購入した。
・https://www.webike.net/sd/1540510/【ブレーキフィッティングアダプター】M10→AN3/8*2　キャリパー用
・45度アダプター

まあ新型ハヤブサに関する情報がすくないので、自分で試さないとわからないよね、でも失敗したらお金が無駄になるので、自分のわかる範囲を全部伝えるから、参考になっていただければ幸いです。


次、こちらの商品自体は、特に気になっていて、黄色のタグ？がついているので、ちょっと惹かれました。
精度は悪くないけど、2本を買って、その中の一本は、最初から締めても圧力かかったら、結合部からフルードが漏れてました。が、もう一回しっかり締めてみたら、漏れなくなる。結局最初から奥まで締めてなかったのが原因かと思う。商品の品質に関係ないですー

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新型ハヤブサのフロントキャリパー交換とともにこちらのものを購入。

純正だと長さが足りなくて、バージョンボルトの角度も違うので、交換せざるを得なかった。
しかし、ただのホース交換さえすれば使えるわけではない。

キャリパー交換→ホース交換しないといけない→フレアブロックアダプターも交換必要

↑という一連的なお金落とすフローが必要です笑
旧型隼の場合は、ABSついてないので、マスターシリンダーからのホースさえ交換すればそのまま使えるに対して、
新型の場合はフロントホースの取り回しが変わってきた。

マスターシリンダーからのホースは別に、ABSモジュレーターからの金属製ホースとそっから2本分かれている。

そのためまず【フレアブロックアダプター】の購入が必要。
・【フレアブロックアダプター】https://www.webike.net/sd/24651726/　品番：FM10AN3T

次は、キャリパーによって長さが変わってくる？多分一緒だと思うから、参考にどうぞ

・2本のホース、バージョンボルト抜きの長さ：335mm＊2本

でも、ホースだけでは絶対足りませんので、自分の場合は下のいくつかのアダプターを一緒に購入した。
・https://www.webike.net/sd/1540510/【ブレーキフィッティングアダプター】M10→AN3/8*2　キャリパー用
・45度アダプター

まあ新型ハヤブサに関する情報がすくないので、自分で試さないとわからないよね、でも失敗したらお金が無駄になるので、自分のわかる範囲を全部伝えるから、参考になっていただければ幸いです。


次、こちらの商品自体は、特に気になっていて、黄色のタグ？がついているので、ちょっと惹かれました。
精度は悪くないけど、2本を買って、その中の一本は、最初から締めても圧力かかったら、結合部からフルードが漏れてました。が、もう一回しっかり締めてみたら、漏れなくなる。結局最初から奥まで締めてなかったのが原因かと思う。商品の品質に関係ないですー

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。