セパハンですと、目一杯、鏡面を上には向けても、後方の上側がうつりにくいです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

【使用状況を教えてください】
純正からの変更でツーリングでの振動対策で購入しました。
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
精度が良い
【取付けは難しかったですか？】
専用の工具がないと外すのが困難
【使ってみていかがでしたか？】
ネジロックが推奨です。
【付属品はついていましたか？】
はい
【期待外れな点はありましたか？】
特になし
▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

1年ちょいで壊れました。
たまたまハズレを引いたと思っていたのですが同じレビューを見てびっくりしました。
見た目が良かっただけに残念です。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

まず四千回転辺りで吸気音のような共鳴音のような音がする（組付けなおしても変わらない）、一速、二速で加速していくとき、又はシフトアップで回転が落ちた時、六千から七千回転辺りで回転ムラと言うかトルクの谷間みたいな症状が出る、必ず出るので乗りずらくなった、元々ヨシムラのフルエキを入れていて思うところが有って思い切ってモリワキに替えたのですが性能面で悪くなったのでいい商品とは言う事が出来ない、元に戻すか悩んでいます。
高い買い物だったので返せるものなら返したいぐらいです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

あくまでも私見の評価です。
念願の夢であるバイクガレージを手に入れました。
業者に頼み
地面に直付け。基礎組で左右に真鍮を入れブロックで組んでもらい、ガレージ設置。図面でエアコン穴と、換気扇穴とガラスサッシを左右に取り付けてもらいました。結露がやなのでスプレーボンド式発泡ウレタンを左右と天井に入れOSB版を入れてもらい、電源、換気扇、コンセント、照明器具はコストを避けるべく自分で休みの間にコツコツとやりました。YouTubeをモニターに映し出し重宝しています。
最後の仕上げにデイトナ ステッカー。これが苦戦しました。
ビニールテープくらいね薄いステッカー。一気に貼るのはむりです。
まず反射のシール剥がすのに苦労します。引っ付いて剥がれない。部分的にハサミで切りながらしか貼れません。
爪で引っ掻きながら取ります。スプレーボトルに水を入れ食器洗剤一滴。よく振ってガレージに吹きかけながら丁重に貼って行きます。気泡が入るので貼り付けた際も擦りながら伸ばしていくしかありません。
引っ張りすぎると破けてしまうので注意が必要。
もう少し上下に付けたかったがシールの上ツラで合わせないとズレるので上気味になってしまいました。
まぉわ、貼れましたので良しとします。
耐久性あるのかな？
これだったら、ヤフオクで個人出品してる方に頼んだ方が耐久性があると思いました。
デザインは良いです。
購入されて取り付ける方は自信がなければガレージ作る時に頼まれた方が良いかも。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

純正にギャップクリアランスが負けてしまったSP 2の性能を引き出せなかった件の３回目の投稿です。電磁気学の知識はほとんどないですが、素人なりに次の結論となりました。

CDIとのインピーダンス不整合により１次電流が減少し、２次側電圧が低下した。

コイルの１次側インピーダンスはコイルの１次側のインダクタンスで決まってくるので、純正がイグナイター+コイルで全体最適化設計されてるのに対し、このような社外コイルは運が悪いと走りに著しく影響すると思います。

元々コイルの一番大切な仕様であるインダクタンスは、インピーダンス整合条件から算出されるものなので、選択肢としては、整合設計された純正を選んだ方が無難と思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

お店で取り付けてもらったのですが、リアサスボルトが噛み合わず、苦労したようです。よくこの部分が折れたと聞くので無理が負荷がかかっている原因かと思います。
また、初期型は連結部の材質が違うせいか廃棄漏れが常態化しています。ガスケットを塗りたくっても対症療法にしかなりません。
リコールせずにシレっと両方材質をステンレスに変えた改良版を出しています。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

CDI点火方式のスクーターに取り付けました。CDIはポッシュのアナログとデジタルの２機を切替え式で搭載してます。

新品の純正イグニッションコイル、ケーブル、キャップでのスパーク限界が電極ギャップ11mmであったのに対し、NGKレーシングケーブルCR3をつけたSP2では10mmという結果になってしまいました。

あるYouTuberの検証では、ケーブルをNGKからウオタニに交換して純正コイル使用時よりも広いギャップで見るからに強く青いスパークを発したと述べています。

また、CHATgpt の回答が正しいとは限りませんし、私は電磁気学はよくわからないのですが、コイルのインダクタンスとケーブルの材質、抵抗等の特性の最適化しないと本来のスパークが得られないと答えました。

以上の事実と理論回答からケーブルをウオタニに替えてみようと思います。

あと、ケーブルへの巻き付けによる信号取り出しにしてる武川のDNタコメーター針が著しく暴れています。デジタルCDIにすると大きく暴れ、アナログCDIにすると比較的小さな暴れになります。こちらもウオタニのケーブルに替えて様子を見ようと思います。

冷却効果はありますがこのエンジン自体の油温が外気20℃くらいで
流す程度の走りで60℃くらい。
2速8000rpmで30分連続運転しても80℃で元々がオーバークールで
ノーマルに戻しました。
シリンダーも純正でヒートシンクがデザイン的に入っているので
基本、冷やすようなことは、やらないほうが良いエンジンだと感じました。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

下地処理をせずそのまま塗装しているのでレバーやスイッチの微調整を行っただけで簡単に塗装が剥がれました。
社外品のハンドルは今までにも何本か使ってきた経験がありますが、こんなに塗装が弱い物は初めてです。
ポジションその他はノーマル準拠なので特に問題は無いです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。