クロスカブ１１０(ＪＡ１０)のどノーマル車に私+装備の合計重量約８０Kgを載せて８万km走行した頃から、路面の凹凸を通過後にふわんふわんと２?３回揺れ続ける様になりました。新車製造時から取り付けられていた純正品は良く持った方だな、と思いつつも、評価が高いこの製品を見つけ購入。車両には問題無く取り付けでき、すぐに試乗してみると、明らかに乗り心地がしっかりして路面の凹凸通過後も揺れが１回で収まり、これはイイ！と思いました。ばねの調整段階を最強から２段下げた状態が私のベスト！で、ウキウキで使用していました。ただ、こういう品物は慣らしが済んでからが本番だぞと思い、１ヶ月半で約３０００Km走行した頃から残念なことに。最初は信じたくなかったけど、あーあ、これは気のせいではない、揺れが１回で収まらず、２?３回揺れ続けるようになりました。これじゃヘタッた純正品と同じだ・・。今は太いコイルスプリングの見た目の良さだけで使用していますが、いずれは別部品に交換です。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

他の方々のインプレとは反しての個人的な率直な感想なので参考程度に受け止めて下さい。

部品その物の精度や質感は良いのですがやはり値段が少々高いです。
アルミ削り出しなら兎も角、大量生産品だと思うのでもう少し値段は下げられるのでは？？？

【フルパワー化&社外車検対応フルエキ装着車両での感想です。】

肝心の性能ですが、はっきり言ってトルクは格段に落ちます.........。

皆さんのインプレで『低速でのドンツキが減って乗りやすい』と書いてありますが単に低速トルクが大幅に減る為アクセルのツキが悪くなっているだけだと思います。

その分確かに高回転域(5000rpm以上)ではパワフルに感じますが低速トルクが減った分パワーの出方が唐突に感じるだけかもしれません.........。

抜けの良いマフラーだともっとトルクが薄くなると思います。

TSRエアーインテークファンネルを装着した場合フルパワー化済みの車両でもPGM配線加工の裏マップフルパワー化だけでは明らかに燃料が薄くなります。
回転の上昇スピードが速いのもその証拠です。
高回転ばかりを多用させる方ならまだしも街乗りツーリングメインな方はサブコン等で空燃費の最適化が要求させる物だと思います。
フルパワー化した車両に当製品をポン付けしただけでは吸気が解放させる分燃料が足りません........。

私の乗り方には全くフィーリングが合わず装着試乗後僅か1時間強でノーマルに戻しました。
逆にTSRエアーインテークファンネルからノーマルに戻した時トルクの太り方に感動した程です。www

勿論適正な取り付け方法で正常に機能しましたが車両の仕様及び車体誤差もありますので絶対とは言えませんが峠や街乗り、ツーリングユースがメインな方にはお勧めしません。

上記の理由で造りは良いですが使用感は.......？？？な為総合評価は星2つです。

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こちらのスライダーと干渉してしまうため、
アエラのクラッチアシストプレートと同時に使うことが出来ません。

また、クラッチのプレート部分とスライダーの基礎の位置が物凄く近いため、若干干渉します。

万一の際危ないので、アエラのスライダーをオススメしたいです。

私は買い直すかもしれません。

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WR250Xでマスターシリンダーをラジアルマスターにしている車両に取り付けるため購入しました。
ラジアルマスターの場合、前方向にマスターの幅があるため付属のクランプでは干渉してしまいそのまま取り付けは不可でした。

上下方向にずらせば取り付けできますがそれではガードの意味がないのと転倒時にハンドガードが回転しマスターを破壊するので倉庫行きです。

ハンドガードを曲げてクランプとの間にスペーサーを噛ませば行けるかもと思いましたが、クランプの設置時の角度が合わないのでどうやっても無理でした。
ラジアルマスターを使っている場合は、アチュルビスのスーパーモト用のハンドガードかレバーガードのような形のものを使ったほうがいいですね。

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そもそも、インジケーターがあるメーターパネルだけと思って購入しましたが、なぜか丸いシールが２枚あり
まず、インジケーター部分は、何とか貼付（中性洗剤を薄めて吹き付けると上手くいく）
スピードメーター本体は完全な平面でないのにもかかわらず、シールは平面なので、どうしても端部が浮くため、巧く貼れず・・
結局、タコメーターもダメでインジケーターパネルだけでした。

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ゴリラ セパレート化に使用しました。
キタコ フォーク アダプターで45mm上げ、Gクラフトのあげる君で30mmコラムを上げ、トップブリッジ上にセパレートハンドルをセットしました。
垂れ角がキツイので正直、街乗りには不向きです。
標準のクランプ取り付けだとハンドル巾が狭くなるのでブラケットを逆に組み直しました。
見た目は、すこぶる格好良いのですが……
なので、パイプハンドルに戻しました！
デイトナのアングル調整バーを使えば、楽なポジションになりそうですが……そのうち取り付けてみます。

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約2年仕様後のインプレです。スタータースイッチの形状が押し込むタイプのため内部のバネのへたりによりスタータースイッチが常に押されている状態になりました。やはりスイッチの形状は純正タイプのほうがいいですね。私はDAEGで使用していましたが現在は他車種の純正を流用しています。

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?取付け穴にバリが残ってい事と鉄なので少し重いです

?キジマ・ヘルメットロックとの併用が出来ず、ヘルメットロックは外さなければならない

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純正ハロゲンが暗いのでLED化したく購入したのですが、この商品、適応が原付二種の割には配線が長くて納めるのに手こずりました。
後、カプラーはテープ等で防水対策して下さい。と、取説に書くならば初めから防水カプラーを使用して欲しかったです。

まだ、付けたばかりなので正確には判断出来ませんが、明るさは申し分ないと思います。

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レンズを固定するネジの受け側(樹脂)が弱く、何度か開け閉めしただけでバカになった→ビニールテープでレンズを固定するはめに。また、電球を支えている部分(樹脂)が貧弱で、固定ネジが緩みやすい→電球が中で落ちてしまい熱でレンズが溶けて変形
…見た目は気に入ってましたが、2ヶ月程しか使えず、キジマ製に買い換えました。

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