KITACO:キタコ

写真だとわかりにくいですがメタリック調のブルーです。
青のPCXにぴったりの色なんで購入しました。
PCXに取り付けるはカウルやシートBOXなども外す必要があり結構大変でしたが盆栽的には満足な一品です。
右と左で同じ物なので実際に取り付けるとサスに貼られているキタコのシールが左右で逆になってしまうのがちょっと残念です。

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SP武川のメッキウィンカーバルブセットと併用する事によって、完全に消灯時のレンズのオレンジが無くなり、見た目が少し、レーシーになりました。

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CD50につけてます。たった25ccですが、全く別な乗り物になりました。今までうなって上がっていた坂も楽々上がって行きますし国道もスイスイ。周りの車両にもついていけます。強いて言うと最初の加速が足りないくらいですね。失敗談として載せておきますが、ピストンの組み込みの際のオイルの湿布の量はかなり多い方がいいです。自分でやる際、もちろん説明書には湿布量は書いてなく、私の場合はいろいろな書物に頼りました。オイラーで新品オイルを使用し、組み上げ、エンジン始動。数分後ー異音、停止し、分解。シリンダーに縦傷入ってました。
そのあとシリンダを研磨し再度組み込みます、今度はエンジンオイル量をピストンとシリンダーにべったり流し込みました。
今では問題なく回ってます。

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今までキタコNEW STD88ccでした。
今回クロスミッションを導入するので一緒に交換しました。
走った感じは・・・全く別物です(笑)
クロスミッションと相性がいいのか通常のモンキーのミッションでは登りになると1速落としたり高回転で引っ張ったりで苦労してたのが、今回クランクを入れたら登りからの発進でも1速から4速3500rpm 30km/hあたりからアクセルを開けてもグイグイ登って行きます。

88ccは高回転で走る
108cc(51mmロング)はトルクで走る

まだ慣らしで6000rpm以上は回していませんが、
楽に3桁出そうな感じです。

パワーは満足してるけど高回転じゃなく中回転あたりで気楽に走りたい方は絶対オススメだと思います！

尚、説明書は付いていません！
虎の巻上下とセットで持ってれば素人でも組めると思います。

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モンキーをロングクランク化にするにあたってキタコのメーカー推薦だったので装着しました。

取付は非常に苦労しました。
説明書は分かりやすかったのですが、クリアランスなど気にしてたら時間がかかりました。
あと付属のホースが非常に短いです。
付属のホースのみで装着しようとするとパツンパツンです。
余裕をもってホースの取り回しをするのならばホームセンターなどで耐油ホースを買っておいた方がいいです。

私の場合は近所のホームセンターに全く同じホースがあったので1M 1380円で買ってきて取り回しをしました。

高い物なんだからホースぐらいケチらないで欲しかったです。
物自体は良いので☆2つ
さすがにホースに関しては厳しく評価しました。

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NSFの油温対策のため購入しました。装着はボルトオンで、カウルへの干渉などは皆無でした。説明書の通りに作業すれば大丈夫なのですか、分からない専門用語などがあり、場所の特定に困惑しました。購入の際には分からなかった、装着に伴うエンジンへの加工が必要で、あらめて工具を買いました。
オイル漏れとなるため、装着は腰上をバラすのと同時に...と記載されていますが、今のところ、そのような症状は出ていません。気になる方は、ショップへ依頼される事をお勧めします。

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値段は高いけど、しっかり作られています。
サイズもピッタリです。♪

ゴールドにしましたが、目立ちますね。

取り付けの際、サイドスカートを外さないと
取り付け出来ないのが、難点ですね。
ステップのゴムシートを、
外しただけでは、そのまま取り付け出来ませんでした。

でも、サイドスカートさえ外せれば
簡単です。

サイドスカートの外し方がわからないときは、
サービスマニュアルがあるとわかりやすいです。

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ノーマル状態でもリミッター回転数を上げることができ、最高速も約1割位アップしました。
仕様に合わせて、マップも何種類か用意されており、別売りのケーブルでパソコンに繋げば、任意の点火マップを作成することも可能です。

取付については、配線に必要な圧着ペンチがあれば、説明書通りにできます。
車体側の配線が見える部分は短い部分でしかないので、結束テープで束ねている部分のテープを剥ぎ取って、必要な長さを確保してください。
配線を切って、間にi-mapをつなぎ合わせいくのですが、一度配線を切ってしまうと後戻りできあいので、慎重に作業する必要があります。

配線が完了したらi-map本体の取付ですが、私はマップのスイッチ切り替えを容易にするため、写真のようにフロントのボックス内に配置しました。
ボックスの蓋を閉めたとき、配線を挟まないように、若干やすりでボックスの端を削っています。

作業にあたり、狭い場所での作業になるので、フロントカウルだけでなくサイドカウルも外したほうがいいです。

ただ、リード110はかっ飛ばすバイクではないので、リミッターの範囲内でゆっくり走るほうが楽しいです。
よって配線をカットしなければならない作業はしなければよかったと、今は少し後悔しています。

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これも友達のdioのベルトですな

まぁだいたい2500走ったらしいですが今だ問題なしなようです

どのメーカーも太目に作ってあるのでしょうか？
デイトナの強化ベルトも0.5mm太目でした

このベルトも太目だったのでなにか意味があるのでしょうか？
当方素人のためよくはわかりませんが慣らししてから正常値ということなのでしょうかね？

まぁ3000で一回点検しろって書いてあるんで、そこらへんが意味深ですね

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この前に付いていたFASHA JAPAN製のマフラーが余りにも爆音＋デザインも自分の好みで無く、音が特に我慢できるレベルで無かったので純正もしくはそれに近い物を探している際にこのマフラーを見つけて値段も純正よりも安く、排気音も騒音規格？を順守しているという事で購入しました。

純正のステーを使って無加工で取り付けられるようでしたが、実際に取り付けまでは純正ステーの加工無しでは付けれませんでした。

また実際に取り付けてみてアイドリングの音は結構静かになりましたが、走行音はやはりうるさい気がしましす。

ただ、新品の純正マフラーより値段が安いのでコストパフォーマンスは良いと思います。

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